Ce se întâmpla pe la Iaşi acum 4.000 de ani

31 august 2009

.Vestigiile unei vechi culturi europene la cucuteni

    Poartă numele „Cultură Cucu­teni" fiindcă a fost descoperită mai întâi în pământul Cetăţuii din satul Cucuteni – Iaşi, unde prin 1884 se scotea piatră pentru şoseaua Hâr-lăului şi din pământ au ieşit la iveală vase, cioburi şi figurine din lut ars, colorat. Folcloristul ieşean Teodor Burada a intervenit la autorităţile timpului, oprind distrugerea şi ce­rând efectuarea unor cercetări ştiin­ţifice. Astfel informat, sau fiindcă ar fi găsit la anticariatul fraţilor Şaraga câteva piese ajunse la Iaşi, profe­sorul Nicolae Beldiceanu, poet sen­sibil, pasionat de arheologie şi isto­rie (studiase trecutul mănăstirilor din Moldova), a întreprins primele cercetări şi, convins de importanţa vestigiilor de factură milenară, le-a semnalat printr-un articol la „Noua Revistă" din 26 noiembrie / 8 de­cembrie 1884.
 Informând şi Societatea de Me­dici şi Naturalişti din Iaşi – instituţie ştiinţifică a vremii -, de descoperire, aceasta i-a oferit o mică subvenţie pentru lucrări. în ianuarie 1888, pes­te 4 ani, culesese deja 400 piese şi finanţase săpăturile pe cheltuiala sa.
     Continuând săpăturile (1885 -1888), împreună cu profesorii ieşeni Grigore Buţureanu, Dimitrie Dia-mandi şi Dimitrie Butculescu din Bucureşti şi descoperindu-se alte vestigii în zonă, profesorul Beldi-ceanu publica în „Revista pentru is­torie, arheologie şi filologie", vol. 5/1885, din Bucureşti, articolul: „Antichităţile de la Cucuteni". Cu acelaşi titlu publica şi o broşură la Iaşi. La rândul său, profesorul Gr. Buţureanu tipărea în „Arhiva" ie­şeană din anul 1889 studiul „Notiţă asupra săpăturilor şi cercetătorilor efectuate la Cucuteni" şi făcea cu­noscută descoperirea, pe plan inter­naţional, prezentând o comunicare, în limba franceză, la al X-lea Con­gres Internaţional de Antropologie şi Arheologie Preistorică, ţinut la Paris în anul 1889. în acelaşi an profeso­rul D. Diamandi prezenta descoperi­rea la lucrările Societăţii de Antro­pologie din Paris. Astfel vestigiile, ceramica şi toate urmele civilizaţiei de la Cucuteni intrau în circuitul lu­mii ştiinţifice europene, sub numele „Cultura Cucuteni", luat potrivit tra­diţiilor ştiinţifice de la localitatea unde s-a descoperit mai întâi.
 Efectuate şi în 1895, cercetările de la Cucuteni au fost preluate de arheologul german Hubert Schmidt (1909 – 1910), care a stabilit etapele de dezvoltare ale „Culturii Cucuteni" (A, A-B şi B) şi a publicat am­pla lucrare „Cucuteni".
 Continuate, sistematic, după cel de-al doilea război mondial, pe o co­lină din prelungirea dealului Laiu din zona Cetăţuii s-au găsit resturi de locuinţe geto-dacice din secolele IV-II, î.Chr., mai mulţi tumuli (mo­vile înalte de pământ pentru protec­ţia mormintelor) şi un valoros tezaur cu vreo 70 piese din aur (1961), ră­mas probabil de la un conducător al geto-dacilor.

 Ceramica de Cucuteni -prezentată într-o expoziţie la Vatican

    Odată semnalată, ceramica des­coperită la Cucuteni a fost identifi­cată şi în alte locuri, pe un larg cu­prins între Carpaţi şi Nipru, din sud-estul Ardealului, nord-estul Munte­niei, în toată Moldova şi vestul Ucrainei (un areal de vreo 350.000 kilometri pătraţi) in anul 1897 descoperindu-se a­semenea ceramică şi mai veche (pu­ţin pictată) lângă satul Trypillia din preajma Kievului (Tripolie în limba engleză sau rusă) de arheologul u­crainian Vicenty Khvolka i s-a atri­buit numele localităţii respective (The Trypillian Civilization), fapt pentru care in unele manifestări in­ternaţionale vestigiile milenare apar sub genericul „Civilizaţia Cucuteni – Tripolie" (Trypillia). Sub acest nu­me („Cucuteni – Trypillia una gran-da civita dell antica Europe V – III milenni" sau „Cucuteni – Tryipillia, great civilisation of old Europe"), s­au prezentat asemenea piese şi la ex­poziţia europeană organizată la Vati­can în Palazzo della Cancelleria (16 septembrie – 31 octombrie 2008). între obiectele expuse 430 au pro­venit din patrimoniul românesc, 170 din Ucraina şi 43 din Republica Moldova. Succesul a fost imens, străvechea civilizaţie ce-a dăinuit în spaţiul răsăritean al Carpaţilor (mi­leniul V – III), uimind vizitatorii.

 Vase perfecte, realizate fără roata olarului

    Realizatorii acestor obiecte de înalt rafinament artistic se ocupau cu agricultura, creşterea animalelor şi parţial cu vânătoarea şi stăpâneau îndeletnicirile ţesătoriei, confecţio­nării uneltelor din piatră, silex, din corn de cerb, os şi a armelor de apă­rare, nefiindu-le străină nici prelu­crarea metalelor (arama, aurul). Unii, ocupându-se cu olăritul, reali­zau vasele necesare traiului casnic, pentru hrană, păstrarea cerealelor, a mierii, unturii, fructelor uscate, pre­cum şi vase pentru uz religios ori statuete cu zeităţi, ceramica artistică fiind marea lor pasiune. Probabil, la început nu se folosea faimoasa roată a olarului, dar vasele de felurite mă­rimi şi forme au contururi simetrice, arătând marea pricepere a meşteri­lor. Piesele realizate cu pereţi subţiri din pastă de lut fină, incizate sau pictate în culori naturale alb, roşu şi negru, spiralate şi perfect arse (la vreo 900 de grade), aveau înfăţişare artistică şi sonorităţi de porţelan. Locuitorii de atunci care au lăsat „una dintre cele mai strălucite cul­turi neolitice de pe teritoriul euro­pean", prezentă în mii de aşezări -unde se crede că a iradiat din centrul bogat al Moldovei -, trăiau în locu­inţe simple construite din lemn ori chirpici (unele, probabil, cu pereţii din nuiele împletite bătute cu pă­mânt), situate pe locuri înalte prote­jate cu şanţuri adânci şi largi pentru apărare şi grupate în jurul unui loc central liber destinat sanctuarelor sau activităţilor obşteşti. Unele din aceste locuinţe, în număr mare, scunde sau mai înalte, ocupau su­prafeţe întinse şi alcătuiau aşezări cuprinzătoare. Aveau două încăperi sau mai multe, cu podele din bârne acoperite cu lut, vetre pentru gătit şi cuptoare pentru încălzit şi copt. Ţin­eau cultul zeilor, probabil al zeiţei mamă, a fertilităţii reprezentată prin statuetele feminine, cu siluete graţi­oase, (încă se trăia în epoca matriar­hatului, când femeia avea rolul prin­cipal, apartenenţa la gintă fiind pe filiaţie maternă).

 După vreo 1500 de ani de vieţui­re această populaţie a dispărut, mis­terios, fără a lăsa necropole funera­re, unele dintre fostele locuinţe gă-sindu-se arse, cu obiectele sfărmate în cenuşa incendiilor. S-a presupus că a suferit o catastrofă climatică în jurul anului 2800 î.Chr. la care nu s­a adaptat sau, fiindcă era paşnică, se­dentară, a fost nimicită de năvala triburilor indo-europene. A apărut şi ipoteza că explozia demografică sau secătuirea pământului pe care-l lu­crau i-a îndemna pe membrii ei să schimbe locul traiului ori, poate, chiar religia i-a obligat, spre a se feri de duşmani, să părăsească vechea a­şezare incendiată, lăsând în urmă cenuşă şi minunatele lor opere

A circulat şi părerea că din cauza urgiilor unii dintre urmaşii lor s-ar fi retras în păduri şi în munţi, disper-sându-se şi adaptându-se noilor con­diţii şi schimbând obiceiurile. Isto­ricul Nicolae Iorga nota că poporul român „are o istorie de 4 ori mile­nară, de când s-a detaşat ca etnici­tate din lumea societăţii primitive. O vechime cum nu au multe popoa­re, sau dacă o au, nu s-au menţinut pe teritoriul în care au apărut, aşa cum este cea a poporului român".

 

Strălucesc de parcă ieri ar fi ieşit din cuptoare
In anii noştri pe locul primelor descoperiri, la Cucuteni, s-a organi­zat un Muzeu Arheologic cu vestigii neolitice şi geto – dacice din secolele IV – II i. Chr. Deschizând festivita­tea din 14 august, directoarea Com­plexului Muzeal Moldova, doamna Lăcrămioara Stratulat şi-a mărturisit bucuria împlinirii vechii dorinţe de face cunoscută străvechea zestre mi­lenară şi a arătat că proiectul expo­ziţiei „Cucuteni – Magia Ceramicii" este finanţat de Uniunea europeană în cadrul relaţiilor de vecinătate Ro­mânia – Republica Moldova 2004 -2006. Conţine cam jumătate din ex­ponatele prezentate la Vatican.

     Dând cuvântul ministrului Cultu­rii, domnului Teodor paleologu – ie­şean prin origine -, dânsul şi-a început alocuţiunea mărturisind atracţia pen­tru aceste locuri:, „Am, n-am treabă, vin la Iaşi!", după care a recomandat expoziţia şi a subliniat importanţa culturii ca punte de legătură între naţiuni. Până în 6 august 2009, a fost deschisă la Chişinău, bucurându-se de mare succes. A încheiat declarând că va fi prezentată şi la New York, „pen­tru că este important să promovăm aceasta valoare naţională".

 După cuvântul Doctorului Ro­meo Dumitrescu, preşedintele Fun­daţiei Cucuteni pentru Mileniul III, care a donat unele obiecte Universi ­tăţii Al. I. Cuza, urmat de salutul di­rectorul general al Muzeului Naţio­nal de Istorie şi Arheologie Chişi­nău, – Dr. Hab. Eugen Sava -, s-a tă­iat panglica. Astfel musafirii Mu­zeului Unirii au putut admira splen­didele vase din lut lucrate de 3-4 mii de ani în urmă, dar strălucind de par­că ieri ar fi ieşit din cuptoare: cupe, fructiere, străchini, pahare de cera­mică, amfore, căuşe, statuete, bizare vase binoclu, trinoclu şi tip hore, cu semnificaţii astrale şi multe alte lu­crări de mare atracţie. Istoricul lor este prezentat într-un splendidul cat­alog realizat de colectivul Comple­xului Muzeal Moldova.

Expoziţia fiind deschisă până la finele lunii august, este păcat să nu fie vizitată. în Ucraina există un cult pentru moştenirea de la Trypillia, dedicându-i-se felurite albume şi lu­crări şi insuflându-se copiilor dra­goste pentru înaintaşii din neolitic (consideraţi strămoşi), organizân-du-se sate turistice cu interioare şi hrană străveche (ca în vechile aşe­zări proto-urbane – premergătoare oraşului – din regiunea Tcherkassy), numele Trypillia devenind un brand, făcut cunoscut printr- o expoziţie la Paris, imediat după Revoluţia Porto­calie.


Strada Cuza Vodă, calea de seamă a Iaşilor

17 august 2009
De vreo săptămână, trecătorii pe strada Cuza Vodă pot remarca faptul că tramvaiele nu mai circulă pe vechiul lor făgaş, şinele au fost scoase, iar în locul caldarâmului spart s-a deschis parcă o albie de râu. într-un cuvânt, bătrâna uliţă numită până prin 1910 strada Golia, în amintirea mănăstirii de la capătul său răsăritean, a intrat în mari prefaceri. Să-i fie de bun augur, căci este de fapt singura stradă care mai păstrează aproape în totalitate imobilele din veacurile trecute. Celelalte, precum Lăpuşneanu, Copou şi Ştefan cel Mare, au fost parţial despuiate de zestrea lor străveche, iar Anastasie Panu, Ghica Vodă, Brătianu (Dimitrov), Arcu, Bulevardul Ferdinand (strada Gării), Târgu Cucului, Costache Negri au fost aproape complet decimate de edilii şi sistematizatorii anilor 1960-1989 ale căror semnături se află pe dosarele demolărilor din arhivele vremii.

 
 

Pe aceeaşi stradă se află vechile clădiri ale şcolii Notre Dame în care funcţionează Filarmonica – unde pe vremuri (1847) s-a întâlnit celebrul compozitor Fr. Liszt cu Barbu Lăutaru

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Soarta a vrut ca strada Cuza Vodă să rămână singura din fostul oraş elegant şi pitoresc datorită puzderiei de magazine cochete şi varietăţii clădirilor, artistic colora­te şi înzestrate cu balcoane forjate şi faţade ornamentate.

 

Cum şi aceasta ultimă mărturie a „micului Paris" cum era porecli­tă odinioară fosta capitală a Mol­dovei stă pe cugetul unor moder­nizatori care o visează radical schimbată sau dărmată şi apoi rezidită – Dumnezeu ştie când, mai mulţi cititori ne-au propus să invi­tăm pe acei care au un cuvânt de spus în acest domeniu la o plimba­re virtuală, pe făgaşul bătrânei uli­ţe. Astfel, cunoscând-o, poate gă­sesc formula readucerii la aspectul de odinioară neacceptând clintirea nici unei zidiri, ci doar consolida­rea şi refacerea lor rând pe rând.

 

Oraşele Europei păstrând sume­denie de străzi strâmte, relicve me­dievale cu firme centenare, mici prăvălii, berării şi cofetării cu me­sele împrăştiate pe trotuare, mulţi dintre musafirii de peste graniţe vor să le vadă şi pe ale noastre. De aceea, mai toate târgurile ardelene precum Braşovul, Sibiul, Sighişoa­ra, Aradul, Timişoara le-au pus în valoare. Nu s-au dat în lături nici bucovinenii şi nici chiar vecinii cernăuţieni care au redat patina străveche fostei străzi Iancu Flon-dor. Au consolidat-o şi îmbrăcat-o în hainele de epocă cu prilejul zile­lor Cernăuţi 600, sărbătorite odată cu Iaşii, în virtutea aceluiaşi hrisov semnat de Alexandru cel Bun.

 

 

 

Au scăpat ca prin minune de vijeliile vremurilor „Dughenile Băncii"

 

Totodată, trebuie reţinut faptul că pelerinajul ecumenic avut în ve­dere de unele instituţii reprezintă doar o parte a turismului, unii din­tre vizitatorii cu alte credinţe fiind interesaţi de obiective culturale is­torice şi centrul vechi, aşteptându-se să întâlnească un „starâi mesto" (oraşul vechi) ca la Praga sau Var­şovia, ca la Sibiu, Braşov şi Bucu­reşti (acum în curs de reabilitare). Răspunzând parcă unor asemenea întrebări prin articolul „Strada Cuza Vodă intră din nou în isto­rie", publicat de „Curierul" din 28 august 2008 , municipalitatea ves­tea că bătrâna cale a Iaşilor „Cuza Vodă" va deveni o piesă importan­tă în patrimoniul cultural – istoric al oraşului. Reparaţiile radicale la care va fi supusă îi vor reda aspec­tul şi parfumul din vremea străbu­nicilor. Lucrările de reabilitarea vor costa 45 milioane euro.

 

Cum sunt şi mulţi doritori să cu­noască zestrea de aur a aşezării noastre – comoara de monumente şi zidiri istorice cu mare potenţial turistic (vreo patru sute) – a cărei reabilitare urgentă ar trebui să stea în fruntea preocupărilor dregători­lor cetăţii şi oamenilor politici, în­cepem plimbarea noastră pe fosta uliţă Golia pornind de la bustul cărturarului Dimitrie Cantemir, aşezat pe locul fostelor bolţi Paş-canu. Aşa se numea şirul de maga­zine din clădirea scundă cu tavanul încăperilor din cărămidă boltit, drept pavăză împotriva pojarurilor ce nimiceau una-două câte o în­treagă uliţă.

 

în ele vieţuia vestita librărie-an-ticărie Şaraga vizitată adesea de poetul class =”xirtireh” href=”http://www.comunicatedepresa.ro/mihai1″ title=”mihai”>Mihai Eminescu şi povesti­torul Ion Creangă, ca să nu mai vorbim de junimişti iar mai târziu de Mihail Sadoveanu, George To-pârceanu şi Panait Istrati, muşteriii unui magazin de harnaşamente vâ-nătoreşti adăpostit în altă boltă.

 

Bolţile rămăseseră din vremea când Iaşii erau capitală şi au fost demolate prin 1937, cu mare plân-set, pentru a se vedea Palatul Can-tacuzino-Paşcanu cumpărat de edi­litate ca sediu al Primăriei (ce adă­posteşte acum Oficiul Stării Civi­le). Vechi de câteva sute de ani, stăpânit de mai mulţi boieri din stirpea Cantacuzinilor, poartă leg­enda că în cuprinsul aşezării sale ar fi locuit şi domniţa Ruxandra, fru­moasa fiică a voievodului Vasile Lupu.

 

Strada alăturată păstrează amin­tirea casei în care a copilărit şi a locuit tribunul Unirii, poetul Va-sile Alecsandri, autorul imnului Hora Unirii şi al vreo 20 de vestite piese de teatru scrise între zidurile care au adăpostit până toamna tre­cută şi Muzeul Teatrului mutat apoi la Copou, fiindcă nu s-a găsit o cale pentru păstrarea clădirii în patrimoniul muzeistic al Iaşului cultural.

 

La colţul din vale al străzii Alecsandri cu strada Cuza Voda au scăpat ca prin minune de vijeliile vremurilor „Dughenile Băncii", cum se numeau zidirile centenare în care s-a adăpostit Tipografia So­cietăţii Junimii (1865), Librăria Junimea (1868), Cabinetul literar Junimea – o bibliotecă cu ultimele tipărituri pusă la dispoziţia publi­cului, şi redacţia ziarului „Curierul de Iaşi" în care a trudit poetul Mi-hai Eminescu între 1874 -1877. Clădirea cu bolţi de odinioară re­prezintă o comoară a Istoriei Lite­raturii Române şi mărturie de sea­mă a vechiului Iaşi în care şi-ar putea găsi locul o librărie cu firma Junimea 1878.

 

Urmează casa logofătului Cos-tăchel Sturza, boierul sufletist care a dat locuinţa de zestre a nevestei drept sediu pentru Societatea Me­dicilor şi Naturaliştilor şi Muzeului de Ştiinţe Naturale existent şi în zilele noastre pe Bulevardul Inde­pendenţei. în odăile clădirii folosi­tă acum de Poştă s-a deschis prima Bancă a Moldovei, pe vremea domnitorului Grigore Ghica, iar Titu Maiorescu a inaugurat Prelec-ţiunile (conferinţele) Junimii în februarie 1863. Are de vecine clă­dirile gemene „Cristofor", mân­drie a străzii şi a veacului trecut datorită alurii lor impunătoare, as­pectului fastuos şi respectului pen­tru stilul străbun. Bijuterii arhitec­tonice ce trebuie reabilitate la înfă­ţişare şi repuse în valoare.

 

 

 

Teatrul „Chateau aux fleurs" ar trebui înviat putând fi un brand turistic

 

între ele a rămas mult timp un spaţiu liber până s-a construit clă­direa cu boltă pentru a se putea ve­dea Teatrul „Chateau aux fleurs" instalat în clădirea de peste 250 ani, numită Rosetti. Parcurgând bolta uitată de badanale, ca şi cele­lalte zidiri ale străzii ce ar trebui măcar văruite într-un elan gospo­dăresc, ne întâmpină un castan umbros şi o casă străveche spri­jinită în două scări laterale ca o bătrână în cârje.

 

N-are nici o placă de amintire şi rari sunt acei care mai ştiu că ogra­da de astăzi strâmtorată de felurite acareturi era pe vremuri o frumoa­să grădină cu pomi seculari, stra­turi înflorite în jurul bogatei clă­dirii – zidire boierească. Aparţinea, pe la 1830, marelui hatman Rădu-canu Roset şi soaţei sale Efrosina (ambii bunicii scriitorului Radu Rosetti). Pierzându-se stăpânii, ur­maşii o închiriau, pe la 1876 adă­postind vestita cafenea „Chateau aux fleurs" din strada Golia, nu­mărul 42 în cuprinsul căreia, un grup de actori tineri de la Teatrul Naţional instalau în vara anului 1876 o scenă pentru teatrul de se­zon „Chateau aux fleurs" care a dăinuit ca teatru satiric, de varie­tăţi, până la ultimul război şi ar tre­bui înviat putând fi un brand turis­tic. Sala este şi acum, la parter, micşorată.

 

Peste drum, se află Palatul Ca­merei de Comerţ ridicat pe locul foste case Stoianovici, în care a lo­cuit colonelul Cuza înainte de a fi ales domn, iar următoarele clădiri păstrează amintirea unor magazine celebre cu covoare persane orien­tale, rarităţi, obiecte de artă, anti­cariat şi bineînţeles debitului de ţigări a lui Ion Creangă, aciuat într-o boltă lângă fosta bancă Dacia şi care ar trebui redeschis de careva cu vechea firmă, relicvă a străzii.

 

Pe aceeaşi stradă se află vechile clădiri ale şcolii Notre Dame în care funcţionează Filarmonica -unde pe vremuri (1847) s-a întâlnit celebrul compozitor Fr. Liszt cu Barbu Lăutaru, apoi palatul dom­nitorului Grigore Ghica dăruit de acesta oraşului pentru Orfanotro-fion (Maternitate), casa lui Hrista-che Zănescu în care a funcţionat o veche şcoală, Palatul Kalimachi şi alte zidiri descrise pe larg în lucra­rea „Din Târgul Cucului în Piaţa Unirii" a autorului.

 

Ţinând seama de importanţa a­cestei străzi şi lucrările începute, probabil că n-ar strica să se ţină seama de caracterul istoric. Ase­menea străzi au caldarâmul din pi­atră cubică, granit sau bazalt aşe­zată în rânduri ornamentale, exis­tent şi pe Cuza Vodă până prin 1990, din care se mai păstrează o relicvă preţioasă între Teatru şi sta­tuia lui Miron Costin. Bordurile sunt din aceleaşi materiale sau mo-zaicate, cum au şi fost unele până zilele trecute, evitându-se betonul modern care după un timp se ciu­peşte. Pentru a păstra alura istori­că, celebra stradă pariziană Champs Elysee are asemenea pavaj întâlnit şi pe alte străzi din oraşele euro­pene. De asemeni, ar fi binevenită reluarea unor firme cu nume tra­diţionale, centenare, şi eliminarea uniformizării vitrinelor cu termo-panele ce nu-şi au locul pe o stradă istorică.

 

Balcoanele ar trebui recondiţio­nate şi vopsite, ornamentele clădi­rilor refăcute, iar zidurile reparate şi văruite în culorile pastelate ce dădeau farmec oraşului de altădată.


Uitatele Feredeie de la Ungheni

13 august 2009
Scriind despre laşii de altădată, Rudolf Sutu povestea prin anii 1930: „Distracţiile ieşenilor în timpul verii erau multe. Cea mai de seamă era trenul de plăcere la Ungheni. Cu 1 leu şi 50 bani te ducea trenul la Ungheni, el având atunci 35 până la 40 vagoane toate pline de lume. La coborârea din tren în gara Ungheni primeau pe vizitatori vestitul lăutar Arghir şi filigornistul Curechi, care cântau în grădina lui Sinică. Alt taraf cânta pe malul Prutului, celor ce se prîmblau cu barca pe apă. Mesele în grădinile lui Sinică şi Zamfir erau neîntrecute". Era vorba de satul cu acest nume existent şi astăzi pe malul drept al Prutului şi vestit până la ultimul război pentru înzestrările sale balneare cu mare atractie în lumea laşilor de altă data.
 „A merge într-o Duminică la Ungheni era pentru cele mai multe familii ieşene ceva cu mult mai însemnat decât o simplă raită prin lo­calităţile mărginaşe. Şi călătoria cu drumul de fier şi pregătirile erau un eveniment important. Omul îşi lua consoarta şi copiii, îi aşeza în vagonul de clasa a III, cucoana ţinând copilul de ţâţă, iar domnul având pe genunchi săi un chiup mare de sticlă cu cas­traveţi muraţi, pe lângă un cogemite panier cu de ale mâncării." (Iaşii de odinioară)

 

Cei cu bani nu duceau asemenea bagaje căci satul avea restaurante cu grădini umbroase în care se putea mânca mai bine ca la mama acasă, meniuri obişnuite sau locale precum „somn la cuptor, peşte prăjit cu bulion şi ceapă ori faimoasele salate de ţâri cu mărar, pătrunjel, icre şi multă ţelină, plus un păhar de vin roşu", re­comandate şi ca leac de „întinerirea" bărbaţilor, femeile beneficiind de apele Prutului, vestite pentru „rodni­cia" dăruită celor „sterpe". Nu mai puţină trecere avea ştiuca umplută de la hanul Alistar, mult iubită de pop­ulaţia evreiască a Iaşilor, pentru care Unghenii reprezentau cel mai atrăgător loc de vilegiatură. Unul din­tre vizitatori, domnul Şaie Gutman, locatar acum în Rehovot – Israel, păstrează cu duioşie fotografiile fostei plaje, pe care apare în copilărie alături de familie, văzute de subsemnatul pe Internet. Poartă datele 1933, 26 şi 27 iulie 1936, semn că pe plajă nu lipseau nici fotografii.

 

Spre bucuria „pescarilor", sătenii aveau iazuri cu crapi, cleani, ştiuci, cegi şi chiar somni, în care undiţarii fără „noroc" la Prut şi-l „regăseau" pe malul lor. Unele, amenajate ca bazine­le de ştrand, destinate mai ales îmbă­ierii copiilor şi femeilor, aveau apa curgătoare ca şi Prutul din care o cir­culau prin nişte ţevi.

 

Vânătorii aveau la îndemână pădu­rile de stufăriş şi păpuriş pline de raţe şi gâşte, ce stăpâneau odinioară iezătu-rile până dincolo de Cristeşti, rămase acum nişte petice de rogoz, arse de uscăciune, care cu iniţiativă ar putea reînvia, îmbelşugând locurile.

 

Vacanţele Unghenilor prilejuiau şi incursiuni la o stână cu caş dulce sau la vestitele grădinării şi harbuzării din­tre Bosia şi Bohotin, pline de pătlăge­le, vinete, chiperi şi faimoasele ţeline cât sfecla de mari ce umpleau pane­rele vizitatorilor chemaţi să înjunghie câte o harbuzoaică tărcată cu miez za­harat dulce ca mierea. Cât despre miere, nu lipsea nici aceasta, căci în pajişti se înşirau cârduri de ştiubeie cu faguri parfumaţi de menta covoarelor luncii sau din lanurile cultivate pentru hrana drogheriilor şi fabricilor de să­pun. Mierea ca şi lumânările din ceară verzuie, cu parfum de mentă, răsucite de un localnic, erau deliciul serilor ie­şene de Crăciun.

 

Pe 2 august era Ziua harbujilor de la Probaje

 

Râul fiind odinioară navigabil (în sat trăind şi un scafandru – Nechita Costantin – care îl curăţa), se făceau plimbări pitoreşti cu barca de-a lungul luncii – descrisă cu romantism de Mi-hail Sadoveanu -, amatorii de excursii lungi putând coborî spre Galaţi sau urca spre vama Sculenlor unde se a­menajaseră alte „Băi". Se putea ad­mira podul feroviar de peste râu con­struit după planurile celebrului arhitect Eiffel, autorul turnului din Paris şi al hotelului Traian de la Iaşi sau se vizita orăşelul Unghenii, de pe celălalt mal.

 

Un eveniment deosebit îl reprezen­ta „nunta vetricelor" – larve sau in­secte de apă care în preajma Rusaliilor devin nimfe pentru împerechere, dea­supra râului zburând milioane de vietăţi ca o bogată fulguire de iarnă. Erau aşa de multe încât sătenii le cu­legeau pentru hrana animalelor sau în-grăşarea grădinilor. Rusaliile, sărbăto­rite în a 50-a zi după Paşte, aduceau bucuria trupelor de căluşari olteni -negustorii ambulanţi din Iaşi, care, potrivit tradiţiilor, în timpul jocului alungau bolile călcând trupurile întin­se pe nisipul plajei.

 

Ziua harbujilor de la Probaje (2 au­gust) prilejuia o întrecere între grădi­nari, cel mai mare pepene (de 20- 30 kilograme ) fiind premiat după care se tăia şi împărţea privitorilor, urmând apoi o bogată jertfă de harbuji şi zămoşi cu parfum de ananas.

 

Pescarii aveau şi ei o zi in care îşi arătau talentele la prins şi apoi la pregătirea celei mai gustoase mâncări, pe un loc apropiat de plajă instalându-se grătare şi chiorostii pentru tigăile cu peşte şi mămăligi.

 

Ca în orice staţiune, în preajma vi-legiaturiştilor foiau sumedenie de ne­gustorii localnici şi ieşeni precum vestitul pitar Andreilici care vestea în ziar: „Băile Ungheni. Anunciu. Sub­semnatul aduc la cunoştinţa vizitato­rilor băilor de la Ungheni că până la 1 august voi pleca in fiecare marţi, joi, sâmbata şi duminică la Ungheni cu trenul de 4 ore 20 minute cu pâne lun­gă, franzele, colaci, şi cu faimoasele „trei chifle dece bani". Cu stimă An-dreilici Alexandru" („Curierul" 8/20 iulie 1883).

 

Camere ieftine şi gustoase bucate ţărăneşti

 

Cu toate că nu avea şosele, satul era pitoresc cu căsuţele curate în care sezoniştii găseau camere ieftine şi gustoase bucate ţărăneşti. Seara se or­ganizau baluri la „ Pavilion " sau la „Otelul Arghir", unde vilegiaturiştii „melange de monde" adică „ieşeni din centru şi din periferie" sau din „toate treptele sociale" dansau „cotillon, val­suri şi cadrile" sub comanda unor maeştri, cum nota, încântat, un gazetar de la „Liberalul" din 20 iulie 1900.

 

Pentru scăldat se amenajase o porţiune de mal cu plajă, nisip fin şi funii de „mântuire" legate de ţăruşi astfel încât amatorii de înot mai în larg să aibă de ce se ţine spre a nu fi duşi de apele repezi ale râului. La mijloc erau balize de avertizare a graniţei iar une­ori chiar plase (între anii 1812 şi 1918 când Basarabia s-a aflat în imperiul rusesc), de-a lungul cărora patrulau bărcile grănicereşti şi privegheau „scăldătoarea" cele de salvare, numite de „scăpare", în limbajul timpului.

 

„Scăldătoarea" Prutului folosită din vechime, la care boierii mergeau cu trăsurile iar „prostimea" cu hara-balele evreieşti – căruţe cu o mare platformă pe care călătorii stăteau cu picioarele atârnate, luase mare am­ploare după deschiderea drumului de fier Iaşi-Ungheni (august 1874). O ajutase primarul Nicolae Gane (1872­1876), scriitor junimist şi edil pa­sionat despre care gurile rele spuneau că nu visa noaptea decât lucrări care „să prefacă Iaşii în Paris", motiv pen­tru care a fost primar de vreo cinci ori, lui datorându-se înzestrarea oraşului cu asfalt, curent electric, tramvai, apă de la Timişeşti, esplanada Râpa Gal­benă, canalizarea pârâului Calcaina. Apreciind norocul Iaşilor de a avea doar la vreo 20 km un râu cu ape bo­gate, montane, într-o zi a luat cu dân­sul tehnicii Primăriei şi vreo câţiva lo-cantieri şi s-au întâlnit cu primarul şi gospodarii Unghenilor, îndemnându-i să transforme satul în staţiune baln­eară. Primăria ieşeană acorda asistenţa tehnică şi medicală contribuind cu materiale şi lucrători la construirea unui mic debarcader, a unui pavilion de dans, şi ce mai trebuia.

 

Calea ferată introducea „trenurile de plăcere", Iaşi-Ungheni, cu vagoane deschise în trei culori din care călă­torii aveau a privi priveliştea ce defila în goană pe lângă ei. Uneori îi însoţea şi câte o fanfară pornită, de asemeni, spre Băi.

 

Printre musafirii Unghenilor din vreme aceea a fost şi Ion Creangă. Pregătind o carte şcolară cu colegii Gh. Enăchescu, Const. Grigorescu, Vasile Receanu au mers la Ungheni şi se întruneau „într-o o casă din sat a­şezată pe malul Prutului, chiar pe mal aşa că pe fereastră se vedea frumoasa pânză de argint a apei". Acolo, Crean­gă a citit: „Inul şi cămeşa", cum po­vesteşte cu şarm Theodor Speranţia.

 

Plaja este astăzi acoperită de iarbă şi umbrită de plopi monumentali

 Desfiinţată din cauza ultimului război, pitoreasca staţiune a Iaşilor a fost uitată şi doar unii localnici mai merg la scăldat, aşa cum îşi aminteşte doamna luncaşu Valeria şi domnul consilier Amarghioalei Costache.

 Plaja aflată în dreapta podului de cale ferată se întindea spre sud, pe câteva sute de metri dincolo de lo­cuinţa pensionarului ceferist Nicolae Putină, care îşi aduce aminte că tatăl său Petruţă Putină închiria odăi ieşeni­lor. Alt pensionar, domnul Creţu Con­stantin, născut în august 1911 îşi am­inteşte, ca prin vis, cum făcea rost de „pitaci" în copilărie, închiriind vizita­torilor rogojini pe care se însoreau doamnele ca să nu-şi umple de nisip „cămeşuţele" cu care se îmbăiau. Staţ­iunea luase mare avânt între anii 1918­1940, când Basarabia era în România.

Plaja uitată mai există şi astăzi acoperită de iarbă şi umbrită de plopi monumentali, apa curge lin şi răcoroasă ca şi odinioară. Lipsesc doar amenajările care fără prea multe efor­turi pot transforma zona într-un loc de plăcută petrecere şi reconfortare pen­tru ieşeni şi sursă de mari venituri pen­tru localitate şi Primăria Unghenilor. Atraşi de frumuseţea luncii Prutului unii ieşeni merg cu maşinile la Sculeni , unde există o mică plajă.

 

Pentru început s-ar putea marca locul de acces la apă, lângă mal, şi o mică plajă, curăţându-se nisipul de bu­ruiene şi reglementându-se for­malităţile de intrare în zona graniţei. Micile grădinării organizate într-un mare complex legumicol, irigat cu apa din Jijia şi din Prut, ar putea asigura necesităţile vizitatorilor şi chiar ale pieţelor ieşene, eliminând importurile adesea veştede. Bărcile cu motor ar oferi splendide plimbări pe cursul încântător al râului cu popasuri in tradiţionale centre viticole, bălţile re­populate cu peşte – la început adus din crescătoriile Vlădenilor – ar asigura hrana vilegiaturiştilor şi bucuria pescarilor, investitorii ar putea con­strui pensiuni şi astfel satul ar deveni un atrăgător centru turistic rural, ca cele bucovinene. între Iaşi şi Ungheni circulă un tren elegant la care biletul costă doar 2,5 lei.

 
 

 


Iaşii si Revoluţia Franceză de acum 220 ani

12 august 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După cuvântarea domnului Jose Maria Queiros, directorul Centru­lui, care a subliniat însemnătatea zilei şi a descris activitatea Cen­trului, a urmat concertul duo-ului Oskar&Viktor, doi actori muzi­cieni care au încântat publicul cu vesele şansonete pariziene acom­paniate de un acordeon răsunător.

 

Fiindcă unii musafiri doreau să ştie mai multe despre istoricul Re­voluţiei ale căror idei aveau să schimbe ordinea întregii Europe, cât şi despre relaţiile româno-fran-ceze, gazdele şi cunoscătorii eve­nimentului, prezenţi la manifesta­ţie, răspundeau întrebărilor grupu­rilor de ascultători formate în jurul lor. Avea loc, astfel, un original si­multan de conferinţe istorice, în timp ce alţii oaspeţi ascultau şan-sonetele ori se lăsau antrenaţi la dans de sunetele iubitului tangou, interpretat cu pasiune de cei doi artişti, pe scenă sau în public, co­municând prin radio-microfoane cu instalaţia de sonorizare.

 

Aşa cum remarca careva, se desfăşura o inedită festivitate cul­turală de factură pariziană. Cânte­cul Marseillezei compus în tumul­tul zilelor revoluţiei (1792) şi de­clarat imn naţional în 1795 electri­za atmosfera transpunând aduna­rea în anii sfârşitului de secol al optsprezecelea.

 

„Liberte, Egalite, Faternite", o deviză pentru întreaga Europă

 

Astfel, cei interesaţi aflau că Franţa era condus ă pe atunci de monarhia absolută a Burbonilor reprezentată de regele Ludovic al XVI-lea, secondat de faimoasa so­ţie Maria Antoaneta , fiica împără­tesei austriece Maria Tereza. Deşi exista un for al reprezentanţilor celor trei stări sociale: clerul, no­bilimea şi restul populaţiei – starea a treia – acesta nu se mai întrunise din 1614. Primele două stări, scutite de dări şi reprezentând doar 2 la sută din populaţie, aveau privilegii şi efectuau conducerea societ ăţii în dauna stării a treia, platnică de im­pozite şi dijme şi formată din pro­ducători, negustori, burghezie, liber profesionişti (medici, scriitori, av­ocaţi), funcţionari publici, mese­riaşi, lucrători urbani şi ţărănimea (80 la sută din populaţie).

 

Ţara fiind sărăcită de cele trei războaie, statul îndatorat, popula­ţia împovărată de servituţi feudale, iar pătura de mijloc – burghezia -sensibilizată de ideile „iluminis­te", se cereau regelui măsuri de îmbunătăţire a vieţii sociale. (Ilu­minismul reprezenta mişcarea cul­turală, care propunea să se pună ra­ţiunea în centrul tuturor lucrurilor şi să „lumineze" naţiunea prin e­ducaţie şi cultură. Era susţinut de scriitorii Voltaire, Montesquieu, Rousseau….)

 

încercând a potoli spiritele, re­gele Ludovic al XVI-lea a acceptat convocarea Adunării Stărilor Ge­nerale, la Versailles, în 5 mai 1789. începând discuţiile şi do­leanţele Stării a treia nefiind luate în seamă, la 17 iunie aceasta s-a declarat Adunare Naţională. Cum regele le-a oprit intrarea la Ver-sailles, ordonând dispersarea adu­nării, deputaţii s-au întrunit la Bi­serica Saint-Louis, constituind Adunarea Naţională Constituantă pentru elaborarea unei Constituţii (votată în 3 septembrie 1791) şi cerând suveranului retragerea ar­matei care înconjurase Parisul şi Versailles. Regele a răspuns cu măsuri aspre şi schimbarea miniş­trilor. Adunarea a rămas în şedinţă continuă, iar populaţia a venit în ajutor începând insurecţia armată.

 

La 14 iulie fortăreaţa Bastilei era asaltată, desfiinţându-se simbo­lul asupririi (mai târziu a fost de­molată). Revoluţia astfel declanşa­tă se răspândea în toată ţara. La 4 august 1789 Adunarea Naţională nou înfiinţată abolea privilegiile feudale ale celor două stări, toţi lo­cuitorii ţării devenind egali în faţa legii, iar la 26 august 1789 – dată istorică – se vota „Declaraţia Drep­turilor Omului şi Cetăţeanului", deviza „Liberte, Egalite, Faterni­te" – „Libertate, Egalitate, Frater­nitate" vestind întreaga lume că a venit vremea înlăturării tiraniei.

 

Regele urma să aibă o domnie constituţională, Adunarea deputa­ţilor devenind Adunare Legisla­tivă. în iunie 1791 regele încer­când să părăsească ţara, era adus la Paris. Sub presiunea insurecţiei populare, Adunarea Legislativă a suspendat monarhia şi a aprobat instituirea Comunei (Comuna din Paris). La21 septembrie 1792, Convenţia Naţională care înlocuia Adunărea Legislativă a proclamat republica. Arestat, acuzat de trăda­re şi judecat, regele avea să fie ghi­lotinat la 21 ianuarie 1793. S-au format trei partide: Monarhist, Republican moderat, adept al pro­prietăţii (girondinii), şi Republican radical (iacobinii). Disensiunile dintre ele, ca la orice revoluţie, provocau frământări, susţinute şi de forţele ostile din afară, Austria şi Prusia trimiţând trupe pentru stăvilirea mişcării.

 

Guvenarea a fost o vreme sub mâna girondinilor conduşi de avo­catul Georges Danton, preşedin­tele Comitetului de Salvare Publi­că, timp în care şeful iacobinilor, Jean Paul Marat, a fost judecat de un tribunal revoluţionar după o in­surecţie populară izbucnită la fi­nele lunii mai 1793 din cauza în­frângerilor de pe front, scumpirii vieţii. O răscoală contrarevoluţio­nară face ca puterea să treacă la ia­cobini. Urmează uciderea lui Ma-rat (iulie 1793) de o girondină, iar conducerea Comitetului este luată de Maximilien de Robespierre, adeptul unor măsuri radicale de salvare a Revoluţiei şi formare a Republicii Virtuţii.

 

Se instaurează dictatura revolu­ţionară a iacobinilor, girondinii fi­ind excluşi din Convenţie. în virtu­tea Legii asupra Suspecţilor, vota­tă la 17 septembrie, unii dintre ei au fost executaţi, în octombrie 1793 fiind executată şi regina Maria Antoaneta, învinuită de in­cest, tribunalele revoluţionare tri­miţând atunci la ghilotină pe toţi cei consideraţi vinovaţi de corupţie şi jaf public ori bănuiţi de simpatie contrarevoluţionară între care a fost şi Danton. La cererea unor radicali înfocaţi se propunea chiar şi un cal­endar republican promovându-se cultul Raţiunii în locul aceluia creş­tin. în 4 februarie 1794 se abolea sclavia în metropolă şi în colonii.

 

 

Teroarea iacobină, Directoratul, Consulatul, Napoleon

 

Perioada dictaturii iacobine (2 iunie 1793 – 27 iulie 1794), cunos­cută sub numele de „teroarea iaco-bină", a constituit punctul culmi­nant al revoluţiei. în timpul acestei dictaturi au fost desfiinţate toate servituţile feudale şi au fost intro­duse preţuri maximale, s-a instituit învăţământul elementar gratuit şi s­a creat o armată naţională de peste 600.000 de oameni, care a alungat din ţară armatele intervenţioniste.

 

Formându-se o grupare de cen­tru, aceasta aresta pe Robespierre şi adepţii săi, executându-i la 27 iulie 1794, iacobinii erau înlătu­raţi, girondinii redevenind majori­tari în Convenţie. Noua Constitu­ţie aprobată la 22 august 1795 con­ferea puterea unui Directorat din cinci membri care numea miniş­trii, puterea legislativă efectuând-o două camere, dintre care una for­mată din bătrâni.

 

Având loc şi o reacţie insurec­ţională a regaliştilor în 5 octombrie 1795, aceasta era înfrântă de tru­pele tânărului general Napoleon Bonaparte numit apoi la comanda armatei cu care câştiga popularita­te eliberând ţara şi ocupând noi te­ritorii. La 9 noiembrie (18 Brumar) 1799, Bonaparte înlătura Directo­ratul şi introducea noul regim poli­tic al Consulatului. Primul Consul deţinea puterea executivă şi o con­trola pe aceea legislativă. Pentru legitimare folosea plebiscitul.

 

Prim-consulul Napoleon Bona-parte, prezentând francezilor noua Constituţie, la 15 decembrie 1799, proclama: „Cetăţeni, Revoluţia s-a aşezat la principiile pe care am în­ceput-o: ea s-a încheiat". Ţara avea nevoie de linişte pentru a consolida cuceririle. între 1789 şi 1799 se ex­perimentaseră toate sistemele de guvernare trecându-se succesiv de la monarhia absolută bazată pe principiul de drept divin, la monar­hia constituţională în care domina principiul „regele domneşte, dar nu guvernează", ajungându-se la re­publică, singura care asigură egali­tatea şi libertatea tuturor cetăţenilor.

 

 

Revoluţia şi Ţările Române

 

Dorind să ştie efectul Revoluţiei în Ţările Române, cei interesaţi a­flau că unii dintre tribunii săi au ajuns şi la Iaşi fie în diferite funcţii, fie dascăli ai fiilor de boieri, pre­cum un membru al Convenţiei care votase execuţia regelui şi devenise profesorul feciorilor vistiernicului Neculai Rosetti Roznovanu. Prin anii 1797-1798, vântul republican bătea şi pe străzile capitalei Moldo­vei. Tinerii moldoveni, greci şi re­fugiaţi polonezi manifestau pe străzi strigând „Libertate" şi „Tră­iască Republica", cocardele Revo­luţiei franceze fluturând la căciuli.

 

Jean Louis Carra, secretarul domnitorului Grigore Ghica al III-lea de la Iaşi (1774), întors la Paris şi participând la Revoluţie ca iacobin şi apoi girondin, era deca­pitat la 31 octombrie 1793 (Felicia Dumas şi Olivier Dumas, „La France et Iassy").

 

Susţinea de asemeni Revoluţia Constantin Stamati (fostul secretar al domnitorului Al. Ipsilanti), care în 1787 plecase la Paris. Studiind medicina se angaja şi interpret la Ministerul de Externe. Pentru ca­pacitatea sa avea sa fie trimis vice­consul la Hamburg şi apoi a fost numit de Directorat consul al Re­publicii franceze în Principatele Române dar nu a primit acordul înaltei Porţi (Ecaterina Negruţi, „Un participant din Principatele Române la marea revoluţie franceză).

 

Franţa avea să susţină Unirea Principatelor în 1859, Indepen­denţa din 1877 şi Reîntregirea din 1918, Generalul Berthelot cu Mi­siunea militară franceză luptând în rândurile Armatei române, iar am­basadorul Saint Aulaire la Iaşi fi­ind sprijin de nădejde al României.

 

Astea fiind povestite, la înche­ierea festivităţii din grădina Cen­trului Cultural Francez s-au gustat delicatesele franţuzeşti, s-au ridi­cat paharele cu vin alb, rose sau roşu, s-au vărsat căteva picături după tradiţiile româneşti în memo­ria miilor de luptători căzuţi pe baricadele Revoluţiei, s-a ciocnit şi s-a strigat: „Vive la France!"


Nimeni nu se plictisea în laşul turistic de odinioară

26 martie 2009

Cu profesorul Gavril Istrate, pe urmele lui Ibrăileanu

24 februarie 2009

 

 
 
 
Aflând zilele acestea că domnul profesor Dr. Docent Gavril Istrate, eruditul filolog şi istoric literar al Universităţii ieşene, mai adaugă un an la cei peste 90 pe care-i poartă cu voioşie ne-am propus să-i ducem tradiţionalele urări. Drept consecinţă l-am sunat la telefon să-i cerem permisiunea unei vizite şi ne-am prezentat la uşa locuinţei Dumnealui, pe capătul ulicioarei ce se strecoară printre blocurile Păcurarilor, păstrând peste veac amintirea profesorului Garabet Ibrăileanu.
 
 
Evocând chipurile universitarilor de demult, deodată faţa i s-a luminat de parcă primise o veste extraordinară şi ne-a spus, emoţionat: „Am avut profesor la Istoria Literaturii române pe Garabet Ibrăilea­nu. La cursurile lui Ibrăileanu nici un student nu lipsea, iar ieşenii care doreau să-l asculte erau atât de mulţi încât sala de conferinţe din clădirea Universităţii (unde-i acum Decanatul de Fizică) se umplea cu un ceas înainte, întârziaţii mulţumindu-se şi cu un loc în picioare flancându-l din toate părţile. Expunând cursul de „Istoria literaturii moderne" conversa cu sala şi cu autorii lucrărilor citate, de parcă erau de faţă, întrebându-i, spunându-lepărerea şi contrazicându-i".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încercând să-l întoarcem la trăirile Domniei Sale ne-a fost imposibil căci pro­fesorul Gavril Istrate mai avea ceva de spus despre Ibrăileanu, idolul studenţilor anilor 1930, al cărui portret cu al lui Eminescu, aşezate pe un perete, veghează bi­roul năpădit de cărţi şi reviste.

 

Neavând nici o şansă de a-l convinge să ne povestească viaţa Domniei Sale ne­am lăsat purtaţi pe urmele profesorului Ibrăileanu a cărui casă s-a aflat în faţa blo­cului unde locuieşte azi interlocutorul. Mai ales că în timpul discuţiilor puteam realiza localizări istorice puţin cunoscute în zilele noastre şi de mare importanţă pentru harta culturii oraşului Iaşi.

Cu bucurie ne-a arătat fotografiile pro­fesorului Ibrăileanu şi ale locuinţei sale cu vechiul felinar de fontă Eiffel la colţ şi ce­lebrul păr rămas stingher după demolarea clădirii.

 
 

Ibrăileanu, sufletul revistei „Viaţa Românească" timp de 24 de ani

 

Născut în 23 mai 1871 la Târgu Fru­mos, după efectuarea studiilor elementare şi liceale, între anii 1890 -1895 a urmat fa­cultatea de Filologie şi Filozofie din ve­chea Universitate, ce ocupa până în 1897 clădirea folosită acum de Universitatea de Medicină, cât şi Şcoala Normală Superioa­ră care avea sediul pe strada Cuza Voda în casele Ciurea vizavi de Orfanotrofion (Ma­ternitate) şi se muta prin 1893 în clădirea Negruzzi (cu două etaje) din colţul stră­zilor Arcu (nr. 9) şi Petru Rareş.

încheind cursurile universitare, după câţiva ani de activitate la gimnaziul din Bacău, Liceul Internat din Iaşi, Liceul Naţional şi Liceul Militar , în septembrie 1908 trecea la catedra de Istoria Literaturii Moderne a Facultăţii de Litere de la Uni­versitatea ieşeană, mai întâi suplinitor şi, din 1912, profesor definitiv după prestarea doctoratului cu tema „Opera literară a d-lui Vlahuţă".

 

Fiindcă în anii aceia Iaşii erau lipsiţi de o publicaţie literară, i-a propus influentu­lui om politic Constantin Stere înfiinţarea unei revistei serioase. Astfel se năştea „Viaţa românească".

Primul număr apărea în martie 1906, Ibrăileanu preluând secretariatul literar, de fapt conducerea tehnico-editorială.. Neavând sediu, redacţia funcţiona pentru început în locuinţa sa din strada Română (la vechiul număr nr. 4) unde rămânea până în 1918. Apariţia re­vistei înceta din august 1916, la începerea războiului şi se relua în martie 1920.

 

Revista se tipărea la tipografia Grosu şi Iliescu din strada Golia (Cuza Vodă) nr. 52, adăpostită până la incendiul din 1915 într-o veche zidire, cam vizavi de clădirea CEC de astăzi, mutată apoi în strada Lă-puşneanu, unde-i cinematograful Tinere­tului şi aşezată din iulie 1923 în localul propriu din strada Alecsandri. Redacţia, instalată la etaj, avea în centru celebra „Masă a umbrelor" cu muşama neagră şi multe scrumiere.

 

Un „vrăjitor al cuvântului"

 

Păstrând tradiţia vechilor reviste înce­pând cu „Dacia Literară" şi atrăgând con­deiele cele mai talentate ale vremii, „Viaţa românească" a devenit cea mai însemnată revistă din câmpul literar românesc. „Era cealaltă universitate a lui Ibrăileanu", în paginile sale tratându-se probleme literar-ştiinţifice de mare actualitate, la ea co­laborând Mihail Sadoveanu, Ion Agârbi-ceanu, Gala Galaction, Tudor Arghezi, Ionel Teodoreanu, George Topârceanu, Demostene Botez, Otilia Cazimir şi alţii scriitori din ţară.

 

Totodată profesorul publică lucrări de critică şi istorie literară, la care adăugă ro­manul „Adela" conceput între anii 1924­1925 şi tipărit abia în 1933.  Lecţiile sale erau sărbători, un contem­poran scriind că „nu asistai la cursuri ci la o vrajă", Ibrăileanu fiind „un vrăjitor al cuvântului".Câtva timp a conferenţiat într-o sală în­chiriată din casa Jora, existentă şi acum pe colţul străzii Copou şi Lăţescu (Titu Maio-rescu), de unde a trecut în corpul nou al Universităţii (din vale) după terminarea clădirii în 1933. Apărând probleme finan­ciare, în anul 1930 redacţia revistei s-a mutat la Bucureşti, editarea preluând-o so­cietatea „Adevărul" iar conducerea Mihai Ralea cu George Călinescu.

 

Căsătorit cu Elena Carp, profesorul Ibrăileanu a locuit un timp în casele Muller din strada Carol nr. 42 (azi 3-5), apoi în strada Română (Lascăr Catargi ) într-o casă scundă boierească cu fostul număr 4 (astăzi 58, C. Ostap, „Cu Iaşii mână în mână, vol. II), la numărul 2 locuind Constantin Stere.

 

Casa suferind un incendiu prin iunie 1918, profesorul s-a adăpostit pe strada Coroi alături de locuinţa lui Vasile Pogor (Muzeul Literaturii Române), de unde s-a mutat prin 1925 în capătul nordic al străzii Buzdugan, cumpărând casa Enea (de la numărul 10) cu banii împrumutaţi de la Creditul Urban.

 

Clădirea care semăna cu doua vagoane din câte patru camere alipite prin interme­diul unui culoar ce mergea de la intrarea din faţa la aceea din spate închidea capătul străzii şi o transforma în fundac de unde numele fundacul Buzdugan. Se afla într-o pitorească grădină bogată cu lilieci şi ar­bori bătrâni, la umbra cărora se adăpostea uneori şi Ionel Teodoreanu (locatar în cur­tea alăturată). Vecinătatea le prilejuia neui­tate ceasuri de taifas pe teme literare şi de viaţă, despre care Ştefana Velisar Teodo-reanu scria: „ne făceam veacul vara la dumnealui în livadă".

Sub un pom, Teodoreanu scria romanul „Fata din Zlataust" (1931), vecinii întâlnindu-se adesea în pu­terea nopţii. Garabet Ibrăileanu fiind un nocturn, lumina biroului său se stingea a­bia în zori. Casa era izolată complet, iar biroul său avea ferestrele în livadă.

 

Aici a trăit ultimii ani munciţi de boala cronică şi de lipsuri, cu salariul redus din cauza concediilor medicale, având de a­chitat şi ratele casei la Creditul Urban. Ac­tivitatea sa „titanică", cu multiple activi­tăţi, prefacerea nopţilor în zi şi munca fără preget îi ruinau sănătatea. în februarie 1934 a reluat pentru scurt timp cursurile între­rupte, bucurând studenţii – între care era şi profesorul Gavril Istrate, a mers apoi la Bucureşti pentru o intervenţie chirurgicală şi, în noaptea de 10 spre 11 martie 1936, s-a stins la sanatoriul Casa Diaconeselor, în urma unei uremii generale.

 

 

A rămas bustul

 

Scăpată de bombele ultimului război, casa profesorului a fost folosită de chiriaşi până prin anii 1957 când locatarii au fost mutaţi în noul bloc nr. 5 din vecinătate (cum îşi aminteşte doamna învăţătoare Mihail Virginia locatară în blocul nr.5 ale cărei mătuşi au stat în casa profesorului). Din dispoziţia autorităţilor vremii, cu tot protestul unor universitari precum profe­sorul Gavril Istrate şi rectorul I. Creangă, istorica zidire se demola pentru a se reali­za parcul dintre blocurile Penicilina, con­struite între anii 1953 şi 1958. Rămânea de amintire doar părul ce umbrea odinioară intrarea locuinţei, dar după 1990 uscân-du-se avea să fie tăiat, tulpina păstrându-se câtva timp ca o preţioasă relicvă la casa Pogor undea a fost dusă cu duioşie de poe­tul Lucian Vasiliu. încheind pasionanta e­vocare a profesorului Ibrăileanu, puţin cu­noscută publicului de astăzi, „discipolul său" (cum este socotit de unii contempo­rani interlocutorul nostru) profesorul Ga-vril Istrate s-a oprit.

 

Despre dumnealui ne-a spus doar că a terminat facultatea de Litere în 1937, a susţinut licenţa în februarie 1938 cu cele­brii profesori Iorgu Iordan, Octav Botez şi George Călinescu, a fost profesor la Semi­narul Veniamin Costache şi Liceul Naţio­nal (1939-1948), a dat concurs la Univer­sitate în 1943 ca bibliotecar şi în 1945 ca asistent, trecând prin toată ierarhia univer­sitară a facultăţii de Litere. A făcut cerce­tări de filologie, dialectologie istoria lim­bii literare şi istorie literară, a prestat doc­toratul în 1949 slujind şi decanatul vreo 18 ani. A scris mai multe volume printre care „Limba română literară", „Originea limbii române literare", „Studii eminesciene", „Fonetică şi dialectologie" (în colaborare), „Transilvania in opera lui Sadoveanu", un serial de „Studii şi portrete" şi un mare număr de lucrări de filologie, lingvistică şi literare (vreo 700), publicate de-a lungul timpului.

 

Fiindcă fiecare minut al gazdei este preţios, având în pregătire altă lucrare , în­cheind vizita noastră i-am mărturisit că de fapt venisem să-i aducem urările de preţui­re cu prilejul celei de a 95-a aniversări din ziua de 23 februarie 2009, dorindu-i: Ani mulţi cu zile fericite, sănătate şi bogată activitate!"
  
Ioan MITICAN articol apărut în CURIERUL DE IAŞI


Să salvăm casa Teodorenilor !

24 februarie 2009

 

„A fost odată pe malul urât al Bahluiului, între dealuri luminoase, având în el nume cu răsunet lung în amintire: Tataraşul, Bolta Rece, Beilicul, Manta Roşie, Doi Peri, Trei Ierarhi, Golia, Cetăţuia, Vişan, Sfântul Sava, Galata , Repedea, Casa Pogor, Casa Pavli, Casa Cocriţă Cazmir, Casa Şendrea, Via Şeptilici, Vila Greierul, Barnovski, Hlincea, Rivallet, Perjoaia. Cât scrum al marii arderi moldovene! Căci pentru mine laşul (în care nu mai am decât morminte), nu e un oraş în spaţiu (ca oricare altul al ţării, pe care să-l ajung oricând cu trenul şi cu pasul), ci un oraş în timp, pe care nu-l mai pot afla decât cu ochii închişi şi mâna orbului. laşul nu mai e acolo, laşul e atunci. De aceea, de la o vreme nu l-am mai numit laşul sau «bătrânul nostru laşi», cum îl revindecă poetic moldovenii, ci «dulce Târgul leşului», cum nu-i spun decât eu…" („Masa Umbrelor").
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A fost odată pe malul urât al Bahluiului, între dealuri luminoase, având în el nume cu răsunet lung în amintire: Tataraşul, Bolta Rece, Beilicul, Manta Roşie, Doi Peri, Trei Ierarhi, Golia, Cetăţuia, Vişan, Sfântul Sava, Galata, Repedea, Casa Pogor, Casa Pavli, Casa Cocriţă Cazmir, Casa Şendrea, Via Şeptilici, Vila Greierul, Barnovski, Hlincea, Rivallet, Perjoaia. Cât scrum al marii arderi moldovene! Căci pentru mine laşul (în care nu mai am decât morminte), nu e un oraş în spaţiu (ca oricare altul al ţării, pe care să-l ajung oricând cu trenul şi cu pasul), ci un oraş în timp, pe care nu-l mai pot afla decât cu ochii închişi şi mâna orbului. laşul nu mai e acolo, laşul e atunci. De aceea de la o

vreme nu l-am mai numit laşul sau «bătrânul nostru laşi», cum îl revindecă poetic moldovenii, ci «dulce Târgul leşului», cum nu-i spun decât eu…" („Masa Umbrelor").

 

 

 

 

  

 

Aşa scria nostalgic prin 1946 Ionel Teodoreanu, exilat în tumultul capitalei. Avea în minte Iaşul copi­lăriei, oraşul căruia îi ducea dorul şi-i închinase un mare număr de ro­mane şi volume memorialistice, în­cepând cu „Uliţa Copilăriei" dedi­cată străzii Zlataust din preajma Bi­sericii Sf. Ioan: „E o umilă şi neştiu­tă uliţă de margine de târg. Nu răs­faţă ochiul cu mlădieri de râu gătite în salturi de verdeaţă şi nici nu ispi­teşte pasul cu caldarâm sonor. E fi­ravă şi goală: numai pământ şi pietre. Ea e pustnică. A strâns pios tăcerea aruncată de celelalte uliţi şi s-a dat la o parte de ele… Odinioară pe meleagurile acestea stăpânea un sat gospodar."

 

Acolo era casa bunicului Ale­xandru Teodoreanu, consilier, pri­mar, procuror şi avocat cunoscut, căsătorit cu Elencu, fiica juristului Panaite Christea, care îi dăduse nevastă gospodăroasă şi casa de lo­cuinţă.

 

Familia având trei copii, pe Os-vald, Laurenţiu şi Alexandru – din­tre care ultimii doi se stabileau în Bucureşti -, la Iaşi rămânea primul (Osvald), absolvent al facultăţii de Juridică în 1891, căsătorit cu Sonia (Sofia), fiica profesorului Gavriil Musicescu. Apărând pe lume şi doi copii: Alexandru (Păstorel) născut în 1894 şi Hipolit (Ionel) adus de barză la 6 ianuarie 1897, venind apoi şi Laurenţiu, bătrânii se retră­geau în vechea căsuţă dinspre bise­rică, cu „horbota de viţă la ferestrele pline iarna de gutui si mere", lăsând lui Osvald şi nepoţilor casa mare. Aceasta cuprindea mai multe odăi, la care se ajungea urcând câteva trepte. Dintre ele, salonul reprezen­ta locul în care se aduna întreaga familie să facă lecturi literare, să primească oaspeţii şi s-asculte pe Carusso la gramofonul cu trombon – mare minune a timpului.

 Seara, la pianul din salon se aşe­za Sonia, profesoară la Conservator, care interpreta cu măiestrie partituri clasice ca şi surorile sale Valentina (Valenţa) şi Florica Musicescu, (muziciene celebre ale Iaşilor) 

 Osvald cu familia s-au mutat a­poi pe strada Mihail Kogălniceanu, dar Ionel stătea mai mult cu bunicii, nedespărţindu-se de strada Zlataust. Simţea mereu dorul s-o revadă, să reîntâlnească maidanul copilăriei, „întâiul stadion" din faţa bisericii Sf. Ioan-Gură de Aur, maidanul „co­pilăriei mele fără înviere, într-un Zlataust rămas şi totuşi dus ca o co­ rabie pierdută pe mările timpului." Şi-i închina pagini duioase în poe­mul „Uliţa Copilăriei", prima sa carte, din anul 1923.

 

Neuitatei străzi şi pitorescului cartier, numit Beilic, îi dedica şi pa­ginile romanului „Fata din Zlataust", cu înduioşătoarea poveste a unei fete orfane, Delia, alungată pe nedrept din şcoală. Casa Deliei era gard în gard cu biserica Sf. Ioan Gură de Aur (ca şi a bunicilor), în cimitirul căreia se pătrundea printr-o portiţă. Biserica avea o clopotniţă „strâmbă", unde dascălul bătea toa­ca. în faţă era un maidan pe care co­piii înălţau zmeie şi pe care odinioa­ră se făcea scrânciob de Paşte.

 

 

Casa ascunsă de un pâlc de vişini

 

După mutarea bunicilor pe dea­lul Eternităţii, lângă crucea pe care scrie Alexandru Teodoreanu: 19 aprile 1842 – 20 aprile 1919 şi Elena A. Teodoreanu: 20 iulie 1847 – 15 august 1929, în fosta livadă, printre nuci, zarzări şi cireşi rămâneau cele două bătrâne zidiri pline de amintiri: „cea mare", socotită a lui Ionel şi Păstorel, iubiţi scriitori ieşeni, şi „cea mică", dinspre biserică, a buni­cilor, ambele comori neuitate ale Iaşilor şi ale Beilicului (numele vechi al cartierului).

 

Prin anii 1980, despărţite prin-tr-un zăplaz, „căsuţa bunicilor" cu numărul 7 şi beciul cel vechi săpat de „papaea bunicii" odată cu fântâ­na se aflau sub mâna soţilor A. Lungu, iar casa mare, „a Copilăriei sau a Teodorenilor", de la numărul 7A, la familia C. Suficu. Mai târziu, treceau în alte mâini.

 

Modesta ulicioară Zlataust şi-a păstrat vechea înfăţişare până prin anii 1998-99, fiind mult vizitată de elevi, studenţi şi sumedenie de tu­rişti, doritori să vadă casa copilăriei scriitorului care a închinat adoles­cenţei tulburătoare şi preţioase pa­gini. Ochii lor mai întâlneau câteva căsuţe tupilate în grădini cochete, cu flori din vremea bunicilor, dar rând pe rând au început a dispare, locul lor luându-l clădiri moderne, înalte, cu culori vii şi acoperişuri din tablă ondulată.

 

Părăsită, la numărul 7A, ascunsă după un pâlc de vişini, mai există „Casa Teodorenilor", uitată parcă de lume cu treptele hărtănite, uşile des­chise în ograda cuprinsă de tristeţea singurătăţii. Oprindu-se în faţa ei, vizitatorii ce-i caută amintirea, ca şi musafirii elegantului hotel de peste drum ori ai Muzeului „Otilia Casi-mir", o privesc uimiţi şi se întreabă cum este posibil ca locuitorii oraşu­lui ce se doreşte „capitala culturii" să lase în ruină casa scriitorului care i-a închinat sumedenie de pagini, dăruind literaturii române peste 20

 

Modesta ulicioară Zlataust şi-a păstrat vechea înfăţişare până prin anii 1998-99, fiind mult vizitată de elevi, studenţi şi sumedenie de turişti, doritori să vadă casa copilăriei scriitorului .

 

 

Disperată, o cititoare ne-a adresat apelul: „Să salvăm casa Teodoreni-lor" (lansat şi în gazeta „Lumina" la 19 iulie 2007), arătând că prin alte părţi autorităţile culturale şi gospo­dăreşti ocrotesc cu duioşie aseme­nea zidiri, cumpărându-le sau ce­rând proprietarilor să le îngrijească, găsind o instituţie ori suflete carita­bile dispuse să le salveze. în clădi­rea reparată, se poarte amenaja o grădiniţă cochetă, un cămin de bă­trâni, o unitate de cultură, o bibliote­că şi orice instituţie înnobilată de o placă istorică, bătută într-un perete.

 

Oricum, cineva din partea autori­tăţilor culturale ar trebui să se im­plice urgent, să o vadă, să caute pro­prietarul şi să se găsească o soluţie potrivită pentru salvare, înainte ca ruina s-o prăbuşească, căci păcatul ar fi de neiertat, ca şi al dărâmării Academiei Mihăilene. Ca început sunt necesare măsuri rapide de pro­tejare împotriva ploii, asigurarea uşilor, rânduirea ogrăzii şi suprave­ghere împotriva răufăcătorilor.

 

Gestul acesta ar fi şi un duios o­magiu adus scriitorului Ionel Teodoreanu, pierdut la Bucureşti exact acum 55 de ani, în 3 februarie 1954, când a căzut ca lovit de trăsnet pe drumul întroienit şi viscolit al Tri­bunalului, unde lucra ca avocat oropsit pentru a-şi câştiga bucata de pâine.
MITICAN IOAN articol publicat în CURIERUL DE IAŞI

 

Asachi, uitatul „referendar“ al învăţământului românesc

24 septembrie 2008
Asachi, uitatul „referendar“ al învăţământului românesc

În 1812 a obţinut un post de „referendar“ (referent) la departamentul Treburilor de afară (Externe) şi a început neostenita sa luptă pentru propăşirea Moldovei „prin şcoală, limbă şi cultură“

 

 

Undeva, pe strada Codrescu din Iaşi, la numărul 2, se află o casă bătrânească cu etaj, intrare modestă laterală şi pereţi dosiţi în umbra unui pâlc de pomi, tei şi mesteceni, ce-şi caută lumina avântându-se spre înălţimile cerului. În faţa ei, ascuns în uitare, se află un monument spre care se pleacă, duioase, ramurile unui cireş tânăr şi plin de viaţă. Clădirea adăposteşte Institutul de Filologie Română „Al. Philippide“ şi Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane“, filiale ale Academiei Române, instalate aici din anul 1976. În afară de locatari şi câţiva literaţi, filologi şi economişti, puţini dintre trecătorii străzii îi mai ştiu rostul acestei case şi se mai opresc în faţa ei. Cândva, bătrâna zidire înconjurată de acareturi gospodăreşti avea balcon în care era o placă cu cuvintele: „Lucrul şi al meu repaus“, ce reprezenta crezul renumitului inginer, arhitect, profesor, poet, prozator, dramaturg, pictor şi istoric Gheorghe Asachi, înfocatul cărturar iluminist dinainte de Unire, iubitor al trecutului strămoşesc şi autor de ode, elegii, sonete, fabule, imnuri, meditaţii, satire, balade, legende, nuvele, inspiraţii teatrale şi duioase trăiri sentimentale.

 

Fiindcă în lumea anilor noştri este prea puţin cunoscut, mai ales de cei mai tineri, se cuvine o scurtă evocare a personalităţii lui Gheorghe Asachi. S-a născut la Herţa-Dorohoi, în 1 martie 1788 (după unii, 1787), ca fiu al preotului Lazăr Asachi (călugărit Leon, după decesul soţiei, prin 1821). Sârguinciosul cleric fiind numit capelan şi preot al spitalului din Lemberg (azi, Lvov, Ucraina) în 1795, fiul Gheorghe a urmat colegiu de acolo, după care a urmat cursurile universitare de Filologie şi Filosofie, obţinând titlul de doctor în Filosofie şi diploma de inginer în Construcţii (1804), la doar 17-18 ani.

Tatăl său, datorită pregătirii sale spirituale multilaterale, fusese numit protopresbiter în Moldova, în 1803, de către luminatul mitropolit Veniamin Costachi, alături de care avea să slujească la ridicarea ţării îngenunchiate de stăpânirea străină. Ambii erau vajnici susţinători ai limbii române îndepărtată din viaţa publică sub domnia beilor trimişi de Înalta Poartă (1711-1822). Mitropolitul îi dăduse şi locuinţă în ograda Bisericii „Sfântul Neculai“, unde vieţuia cu soţia Elena şi copiii.

În virtutea acestei pregătiri, venind la Iaşi (prin 1805, unde se mutaseră părinţii), a început prin a proiecta casa monumentală a cucoanei Elencu Sturza Păstravanu, cunoscut apoi ca Jochei-Club, din uliţa Lăpuşneanu (clădire demolată apoi de „uraganul“ anilor 1960), cum singur mărturiseşte.

 

Ştia 6 limbi străine

 

După o vacanţă ieşeană binemeritată, fiul Gheorghe, împreună cu fratele său Daniel, prin iulie 1805, au ajuns la Viena după vreo 20 de zile cu poştalioanele şi harabalele. Au rămas acolo vreo doi ani, efectuând studii de astronomie, matematică şi arta picturii. Au continuat la Roma, cu arheologie şi limba italiană (1808-1812), vizitând vestigiile culturii romane şi legendarele aşezări Veneţia, Padova, Florenţa, Bologna şi începând a scrie versuri, fapt pentru care Societatea literară din Roma l-a primit pe Gheorghe ca membru.

Cunoscător al câtorva limbi (română, franceză, germană, polonă, rusă, italiană, greacă, latină şi engleză), înzestrat cu vaste cunoştinţe enciclopedice şi o pregătire cultural-ştiinţifică excepţională, ca nimeni altul din vremea sa, potrivit unui contemporan, deşi ar fi putut rămâne în Italia, unde avea şi o prietenă de suflet (tânăra milaneză Bianca Milesi), tânărul Asachi s-a întors în Moldova, la 30 august 1812, trezindu-se la Iaşi „străin şi fără vază în propria sa ţară“, cum avea să remarce cu tristeţe, dar fără să rămână în expectativă.

A obţinut un post de „referendar“ (referent) la departamentul Treburilor de afară (Externe) şi a început neostenita sa luptă pentru propăşirea Moldovei „prin şcoală, limbă şi cultură“. Pe atunci, limba română era vorbită mai mult de „prostime“ (săteni), înalţii dregători din preajma cârmuirii, socotind-o „limbă proastă“ şi folosind-o pe cea greacă din sfera Curţii domneşti.

 

Prima clasă de inginerie şi primul spectacol de teatru în limba română

 

La stăruinţa lui Asachi şi cu sprijinul virtuosului mitropolit Veniamin Costache, domnitorul Scarlat Callimachi semna anaforaua din 15 noiembrie 1813, pentru deschiderea unei clase de inginerie şi hotărnicie în limba română, pe lângă Academia Domnească cu limba de predare greacă, înfiinţată în anul 1764 de domnitorul Grigore Ghica al III-lea, în ograda Mitropoliei.

Cum şcoala a început în ianuarie 1814 şi lipsind cursurile româneşti, tânărul profesor de doar de 25 ani Gheorghe Asachi le scria singur, predând algebra, geometria, trigonometria, geodezia, arhitectura, istoria artelor, mânuirea aparatelor aduse de la Paris şi alte obiecte ale îndeletnicirii de inginer hotarnic, cu mare căutare, pe atunci, pentru hotărnicia moşiilor boiereşti în veşnică „mişcare“ de la un stăpân la altul.

Deşi a intrat în conflict cu directorul Academiei, care nu vedea cu ochi buni activitatea clasei româneşti, socotind cei vreo 30 de cursanţi străini de canoanele şcolii, şi l-a reclamat pe Asachi la Postelnicie, ajutat de mitropolit şi de tânărul boier cu educaţie raţionalistă Mihalache Sturza (fiul marelui vistier Alecu Sturza), membru în Epitropia Şcolilor, înfocatul profesor reuşea să ducă până la capăt misiunea asumată, în iunie 1818 încheindu-se cursurile cu o festivitate la care participa chiar înaltul chiriarh.

În aceeaşi preocupare, pentru ridicarea limbii naţionale, în a treia zi de Crăciun, la 27 decembrie 1816, organiza un prim spectacol de teatru în limba română în salonul hatmanului Costache Ghica, jucându-se pastorala Mirtil şi Hloe adaptată după Florian şi Ghessner. Actorii erau tineri, din elita vremii, Elena şi Grigore Ghica (viitorul domnitor), nepoţii gazdei, boieri din protipendada vremii ce vorbeau doar greceşte ori franţuzeşte. Cortina pictată de Asachi reprezenta zeul Apolo întinzând mâna Moldovei spre a o ridica. La spectacol participa, emoţionat, şi mitropolitul, dând mare însemnătate evenimentului.

Numit referendar al şcolilor şi însărcinat în anul 1820 cu reorganizarea Seminarului din Socola, Gheorghe Asachi a plecat în Transilvania, la Braşov, Cluj, Blaj, de unde într-o şedere de vreo şase luni a luat cunoştinţă de învăţământul „fraţilor ardeleni“ şi i-a adus la Iaşi pe profesorii Vasile Pop, Vasile Fabian, Ion Costea şi alţii.

 

Vremuri grele în timpul eteriei începute la Iaşi

 

Venind eteria, revoluţia tinerilor greci pentru eliberarea Eladei de sub stăpânirea otomană, sprijinită de mitropolitul Veniamin, care a început la Iaşi în februarie 1821, Moldova a trecut prin ascuţişul săbiilor ienicerilor (iunie 1821-iunie1822), activităţile şcolare încetând, şi mulţi ieşeni refugiindu-se peste Prut, în Basarabia.

Ieşenii s-au întors acasă prin octombrie1822, când Înalta Poartă accepta numirea domnilor pământeni în locul celor din Fanar, pe tronul Moldovei fiind numit Ioan (Ioniţă) Sandu Sturza (iulie 1822-1828), iar pe cel al Ţării Româneşti, Grigore Ghica.

De bucurie, tânărul poet Asachi scria poezia „La restatornicirea domniilor pământene“ şi accepta numirea ca agent diplomatic la Viena (noiembrie 1822), unde rămânea 5 ani stăruind pentru libertatea Moldovei.

Se căsătorea prin 1826 cu Eleonora Teyber, numită apoi Elena, fiica compozitorului vienez Franz Teyber, cu profundă educaţie muzicală şi care mai fusese căsătorită cu un principe Moruzi cu care avea trei copii. Om de mare bunătate, Asachi a înfiat copiii Elenei, între ei fiind şi Ermiona (1821-1900), viitoarea scriitoare Hermiona Asachi şi soţie a poetului francez Edgar Quinet.

Întors la Iaşi, Asachi a locuit la Şcoala Domnească de la Trei Ierarhi unde, incendiul din 19 iulie 1827 i-a decimat bogăţia: biblioteca şi manuscrisele. I-a adus o oarecare consolare domnitorul Ioniţă Sturza, prin septembrie 1827, ridicându-l, din comis, vel agă. La propunerea sa, domnitorul aproba redeschiderea şcolii normale şi gimnaziale în limba română, la Trei Ierahi, de care se ocupa însuşi Asachi, închinând evenimentului versurile „La restaurarea şcoalelor naţionale în Moldova, la 1828“.

Dorind dezvoltarea spiritului civic şi formarea unei opinii publice în Moldova, în februarie 1829, Asachi s-a adresat consulului L. I. Minciaki, generalul trupelor ruse intrate în principate (din aprile 1828, ca urmare războiului ruso-turc), cerând aprobarea editării gazetei „Albina românească“. Primind-o, în 7 aprilie 1829, odată cu sfaturile ca publicaţia să aibă respect pentru „religie, legi, guvern, morală şi decenţă“, după câteva numere de probă, la 1 iunie 1829 apărea primul ziar din Moldova. La fel procedase şi mai tânărul său contemporan din Bucureşti, Ion Heliade Rădulescu (1802-1872), care edita „Curierul românesc“ încă din 8 aprilie 1829.

 

A participat la redactarea Regulamentului Organic comun al celor două principate

Numit secretar al comisiei moldovene (1829) pentru redactarea Regulamentului Organic – prima legiuire comună a celor două Principate – Asachi plecă la Bucureşti, împreună cu vornicul Mihalache Sturza, vornicul Costache Conachi, vistierul G. Catargi şi vornicul Iordache Cantacuzino Paşcanu. Acolo aveau să lucreze cu delegaţii Munteniei: vornicii Ştefan Bălăceanu, Grigore Băleanu, George Filipescu, Alexandru Vilara, secretarul Ştirbei, preşedintele comisiei comune fiind consulul Minciaki, iar comandantul armatei, generalul Kiseleff ( Eugen Lovinescu : „Gh. Asachi“).

În mai 1830, Gheorghe Asachi, Mihalache Sturza şi Alexandru Vilara (din partea Munteniei) mergeau la Petersburg pentru a primi aprobarea ţarului pentru Regulamentul ce avea să intre în funcţie de la 1 ianuarie 1832.

În anul 1834 trăia numirea vistierului Mihalache Sturza (1794-1884) ca domn al Moldovei (1834-1849), pe care îl saluta la sosire şi-i rămânea sfetnic credincios, organizând şcoli în toate ţinuturile ţării, întocmind manuale şi pregătind profesori. La propunerea sa, se organiza şi deschidea Academia Mihăileană (instituţie de învăţământ superior cu caracter universitar) la 16 iunie 1835, apoi Şcoala de Arte si Meserii (prima din ţările româneşti) „pentru pregătirea industrioasă“ a tineretului, cum avea să spună în cuvântul de deschidere, din 20 iulie 1841, apoi Şcoala Centrală pentru pregătirea fetelor sărmane. Pe acelaşi drum mergea şi Gheorghe Lazăr la Bucureşti.

Cu sprijinul său, lua fiinţă Conservatorul şi Teatrul deschis de fraţii Fouraux la 4 decembrie 1832, în casele Talpan din uliţa Golia, mutat la 22 decembrie 1846 pe Copou, în elegantul sediu al palatului fostului domnitor Ioniţă Sturza, moştenit de urmaşul Mihalache Sturza.

Dorind promovarea industriei pe meleagurile Moldovei, în primăvara anului 1841, punea în lucru fabrica de hârtie de la Petrodava, lângă Piatra Neamţ, care producea hârtie pentru împachetat şi pentru scris. Alt „fabricant“ pornea în Păcurari producţia de unelte.

Apărător al lui Mihalache Sturza în faţa paşoptiştilor

 

Venind anul 1848 cu mişcarea revoluţionară şi vânturile de înnoire, libertate şi egalitate ce cutreierau Europa, deşi cărturarul Gheorghe Asachi le crease condiţii de îndeplinire, prin publicaţiile tipărite de „Institutul Albinei“, dânsul rămânea deoparte. Mişcarea pornise împotriva orânduielilor domnitorului Mihalache Sturza, socotit de tinerii revoluţionari (unii cu studii pariziene) „autocrat, dictator, tiran, avar, hrăpăreţ, dornic de înavuţire şi duşman al înnoirii ţării“, afirmaţii cu care Asachi nu era de acord. Aşa cum mărturisea, dânsul nu putea duşmăni şi jigni omul care, deşi avea şi păcate, susţinuse şcoala de inginerie în limba română, renaşterea şcolilor naţionale, înfiinţarea altora noi, cât şi a Academiei, ca şi înfiinţarea Teatrului, a Conservatorului şi brăzdase ţara cu vestitele şosele pietruite şi umbrite de stejari (vreo 250 km).

Tot el eliberase din robie ţiganii statului şi mănăstireşti şi pornise modernizarea Iaşilorm, impunând zidirea clădirilor, mai ales a celor negustoreşti, cu bolţi din piatră, în locul tavanelor din lemn ce se aprindeau uşor provocând pojaruri, pe unele din Uliţa Mare demolându-le într-o zi cu podarii şi armata.

Cât despre dorinţa pentru bani, „i-au trebuit, mulţi, mulţi, pentru a plăti haraciul Înaltei Porţi şi fel de fel de peşcheşuri şi daruri spre a aduce ţării pace vreo 15 ani – ca nici un alt domnitor din vremea lui – şi a ţine departe de graniţe cele trei imperii ce se înfruntau pe pământul Moldovei, râvnindu-i bogăţiile“.

Despre restul acuzaţiilor, socotea că omul e supus greşelilor, iar „dezţărarea“ tinerilor „butuşnici“, deşi dureroasă, fusese „fortuită“ pentru a scăpa ţara de năvala oştilor vecinilor „gata să potolească răzmeriţa“. Cum avea să se şi întâmple mai târziu, „maurul îşi făcuse datoria şi trebuia să plece“. Aşa cereau vremurile.

Înţelegând dorinţele tineretului şi noile idealuri, la 20 august 1849, venerabilul profesor depunea demisia din funcţia de referendar sau epitrop al şcolilor din Moldova pe care domnitorul Grigore Alexandru Ghica o aproba, recunoscând „vajnicile sale slujbe făcute statului“ şi hărăzindu-i o pensie, de la 1 ianuarie 1850. Modest, bătrânul părăsea toate atribuţiile publice, dedicându-se literaturii, tipografiei şi trecutului strămoşesc reînviat prin slove, litografii şi tablouri.

 

Asachi odihneşte în cripta statuii sale, în centrul Iaşului

 

Pentru a fi în pas cu primenelile vremii, de la 9 ianuarie 1850, gazeta „Albina româneasca“ lua numele „Gazeta de Moldavia“ şi apoi „Patria“. Atunci când era chemat, răspundea cu bunăvoinţă, participând la diferire comisii culturale sau şcolare. Recunoscându-i-se meritele excepţionale, în septembrie 1868 i se vota o recompensă naţională de care avea să beneficieze puţină vreme căci, la 12 noiembrie 1869, octogenarul Gheorghe Asachi trecea în lumea umbrelor. A fost urmat în 1877 de soţia Elena Asachi, valoroasă muziciană, pianistă şi compozitoare.

Peste vreo zece ani locuitorii oraşului căruia îi inchinase viaţa iniţiau statuia din marmură realizată de sculptorul Ion Georgescu şi dezvelită la 14 octombrie 1890, în cripta căruia se aduceau şi osemintele cărturarului de la Biserica „40 de sfinţi“, unde fusese înhumat, cât şi ale soţiei de la Eternitate. O scurtă inscripţie glăsuia pentru veşnicie: „Primului învăţător, Gheorghe Asachi, şcoalele româneşti recunoscătoare“. Statuia se află acum în faţa şcolii „Gheorghe Asachi“ de lângă Mănăstirea „Trei Ierarhi“.

 

Povestea casei lui Asachi din Dealul Copoului

 

Rămas fără locuinţă la incendiul din iulie 1827, ca mulţi alţi locuitori din dricul (centrul) târgului de odinioară, ce se retrăgeau la cramele de pe dealul Copoului, Gh Asachi îşi căuta şi el un adăpost cumpărând prin 1833 vreun hectar de pământ, pe atunci în plin câmp, de la boierul Lupu Balş. Acolo a construit casa încăpătoare pentru familie şi tipografia „Albinei Româneşti“ adusă din oraş (1834) în marea odaie de jos. Casa era acoperită cu şindrilă şi avea pivniţă, şapte odăi la etaj şi cinci jos, un gherghir, bucătărie, o scară lungă de urcare la etaj din hol, iar în curte felurite acareturi, grajd, şură, pivniţă şi fântână. Aici urmau a se tipări istoricile publicaţii „Albina românească“, „Alăuta românească“, „Gazeta de Moldavia“, „Foaia sătească“, „Icoana lumii“, „Calendarul pentru români“, „Almanah pentru învăţătură“ şi sumedenie de cărţi ce purtau emblema „Institutul Albinei“ şi slujeau cultura naţională. Tipografia funcţionase la Trei Ierahi şi în casele lui Iordache Drăghici ce se aflau în perimetrul de azi al Cercului Militar , cum spune cercetătorul Mircea Ciubotaru în bogatul articol „Asachi necunoscut“ din „Convorbiri literare virtuale“.

„Casa Şcoalelor“ – cum îi spuneau adesea bătrânii romantici – era construită în stilul clasic al vremii (1834), ca şi palatul lui Iordache Roznovanu (1832) folosit în zilele noastre de Primărie şi al domnitorului Mihalache Sturza (1835) din Strada Lozonschi, unde-i acum Facultatea de Teologie.

Mereu în lipsă de bani pentru întreţinerea familiei, instruirea copiilor şi îndeletnicirile sale culturale păguboase, uneori, îşi vedea casa scoasă la mezat, ca în 1862, pentru a se plăti datoria angajată la căsătoria Hermionei cu Edgar Quinet. După decesul său, clădirea o moştenea feciorul, locotenent-colonelul Alexandru (Alecu) Asachi, care, prin 1875, o lăsa fiului său Gh. Asachi, profesor la facultatea de Medicină din Bucureşti, de la care ajungea, prin 1880, la creditoarea Malvina Czapkay pentru o datorie din 1868.

Lipsind locatarii din familie, între octombrie 1877 şi aprilie 1878, casa a fost închiriată unui spital rusesc, apoi pensionului Eugéniei Fajard (1879), iar prin 1890 pensionului Anna Grandjean. Din anul 1893 trecea la Principesa Maria care o cumpărase de la Malvina Czapkai cu vreo 52.000 lei din banii primiţi cadou de la un comitet de ieşence (în frunte cu Eufrosina Lascăr Catargi), la căsătoria cu principele Ferdinand. Noua proprietară o destina Şcolii de gospodărie casnică pentru fete „Principesa Maria“, în timpul primului război adăpostind orfelinatul „Regina Maria“ aflat în atribuţiile Societăţii „Ocrotirea orfanilor de război“, condusă de Olga Sturza. O administra apoi Şcoala „Reuniunea Femeilor Române“ până în anul 1937 când se preda Institutului de Asistenţă Socială „Regina Maria“ de pe lângă Epitropia Spitalului Sf. Spiridon.

Cu acest prilej, clădirea a fost reparată desfiinţându-se balconul de la strada Codrescu şi zidindu-se intrarea principală de sub el.

În anii ultimului război aici şi-a găsit adăpost Spitalul militar al aviatorilor, după 1948, Corpul 4 de armată, iar din anul 1976 institutele Academiei, acum, istorica zidire aflându-se în evidenţa Casei Regale.

 


Cum a apărut „soarele electric“ în România

21 august 2008
Cum a apărut „soarele electric“ în România

 

 

 

Pentru că, zilele acestea, se împlinesc 140 de ani de la aprinderea primei lămpi electrice („soarele electric“) în România, ne-am gândit că n-ar fi rău să vă prezentăm cum a început această poveste. Experimentul s-a petrecut în zilele de 11 şi 14 iulie 1868, în spaţiul caselor de pe Copou ale boierului ieşean Costache Sturza, şi a avut loc simultan cu lucrările de conectare a oraşului Iaşi la drumul de fier european.

Preocuparea pentru introducerea căilor ferate în Principate fiind la ordinea zilei încă de pe vremea domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la 21 septembrie 1868 (stil vechi), prin Decretul nr. 1516 al principelui Carol I, s-a promulgat „Actul de concesiune pentru construirea şi exploatarea căei ferate de la Suceava la Iaşi, Botoşani până la Roman“. Actul fusese încheiat de guvernul român cu Societatea austro-engleză „Lemberg – Czernowitz- – Eisenbahn – Gessellschaft“ (L.C. E.G.), cu sediul la Viena, care şi-a adăugat la firmă termenul „Iassy“ şi se numea în limba română „Lemberg – Cernăuţi – Iaşi“, afişând pe vagoane titulatura L. C. I. E.

De la Roman, altă societate, prusacă, sub conducerea celebrului om de afaceri Strussberg, urma să execute linia spre Bucureşti – Vârciorova, vânzând acţiuni, prin marile bănci, după cum anunţa gazeta ieşeană „Dreptatea“. Drept consecinţă, drumul de fier românesc era pe buzele multor europeni şi români. Ca efect, în acelaşi an, au început lucrările pregătitoare, urmând ca, până la finele lui 1869, ambele linii să fie gata pentru darea în exploatare .

Astfel, în vara anului 1868, constructorii companiei vieneze au poposit pe valea Bahluiului pentru a stabili locul clădirii staţiei de cale ferată de la capătul liniei, pornită din capitala Austriei. Aceştia au observat interesul localnicilor pentru noutăţi aflate din presa vieneză şi dorinţa de a avea în oraşul lor înzestrări deosebite, printre altele ca palatul gării să semene cu al Dogilor din Veneţia. Inginerii firmei, conduşi de directorul Iulian Zaharievici, au călătorit în Moldova pentru începerea lucrărilor, fiind însoţiţi şi de un domn Luchterhandt, probabil din cadrul societăţii. Acesta urma să dea un spectacol inedit, cu marea invenţie tehnică prezentată la Expoziţia Universală din Paris din vara anului precedent (1867), aprinzând la Iaşi un „soare electric“. Societatea avea asemenea specialişti, căci, odată cu linia ferată, avea să instaleze şi o linie telegrafică, ale cărei aparate se alimentau printr-o sumedenie de pile electrice, (piese care transformă energia chimică în energie electrică), care se pregăteau şi reparau în cadrul Atelierelor Paşcani, dat în exploatare la finele anului 1869.

Mai târziu, în 1879, specialiştii firmei aveau să aducă la Iaşi şi primele telefoane alimentate cu pile, experimentându-le cu succes în gară.

 

Primele experimente de electricitate

 

Anunţurile experimentelor, căci au fost două, s-au găsit în „Dosarul Căii ferate Lemberg-Cernăuţi-Iaşi,“ (dată în exploatare la 1 iunie 1870) şi au fost aduse la cunoştinţa publicului, în premieră, în volumul „Urcând Copoul cu gândul la Podul Verde“, al autorului, apărut în anul 2006, unde s-a publicat o copie şi s-a reuşit localizarea grădinii care a găzduit evenimentul.

Potrivit documentelor, cel dintâi experiment pentru producerea curentului electric din Principatele Unite a avut loc la Iaşi, în ziua de joi, 11 iulie 1868 (stil vechi). Atunci, s-a aprins un „soare electric“, adică o lampă electrică cu arc, în grădina casei logofătului Costache Sturza, din Copou. Aceasta se afla pe locul ocupat în prezent de Spitalul Militar . Grădina era cuprinzătoare, plantată cu mulţi arbori şi deschisă publicului pentru vizitare, casa aflându-se mult retrasă de la stradă, în spatele aşezământului medical de astăzi. Bătrâna zidire adăpostea adesea, concerte, sindrofii, evenimente culturale şi găzduia personalităţi străine aflate la Iaşi

Primul anunţ cuprindea următoarele informaţii: „Joi, în 11 iulie 1868, va fi cea ănteia representaţie, în grădina din casele Sturza, la Copou, cu Fontana Artificioasă (Kalospinthechromokrene) împreună cu Joculu coloriloru şi a luminei. Programul va fi din mai multe părţi şi Reprezentaţia se va sfârşi cu SOARELE ELECTRIKCU, care la Esposiţiunea cea mare în Paris s-au arătatu pentru ănteiaşi dată şi care întrece totu ce s-au arătat până acuma în felul acesta.

Representaţiunile cu Kalospinthechromokrene, care nu s-au văzutu ăncă aice, au produsu, în toate oraşele cele mari din Europa, unde s-au esecutatu, precum în Paris, Londra, Berlin, Viena, cea mai mare mirară, şi suntem convinşi că onor Publicu din Iassi va fi mulţumitu chiaru după Reprezentaţia cea ănteiu. Luchterhandt“.

 

„Fântâna luminoasă“ şi „Lampa soare“

 

Kalospinthechromokrene (the wonderful magic crystal fountain) sau fântâna luminoasă, utilizată pentru ornamente şi în zilele noastre, consta dintr-un vas din care ieşeau raze luminoase colorate şi fusese prezentată la expoziţie de profesorul Messter Berlin.

Lampa cu arc electric s-a alimentat din pile electrice, generatorul de curent electric, dinamul, pentru alimentarea lămpilor cu arc, fiind realizat prin 1870, de către inventatorul E. T. Gramme. Se cunoşteau pe atunci diferite pile, care dădeau curent suficient, legându-se între ele mai multe elemente de format mare, care fuseseră utilizate în unele oraşe europene.

Prima demonstraţie de amploare, cu asemenea instalaţii, s-a efectuat la Expoziţia Universală din Paris (1 aprile 1867-3 noiembrie 1867), unde s-au prezentat diferite noutăţi electrice, precum „Fântâna luminoasă“ cu raze colorate în mişcare, „Lampe-soleil“ („Lampa-soare“), iuminându-se şi parcul din Champ-de-Mars prin lămpi cu arc electric, fixate pe stâlpi înalţi. Expoziţia s-a organizat din îndemnul împăratului Napoleon al III-lea şi au participat 41 de ţări. Fiindcă aducea strălucite realizări tehnice, a fost onorată de mari personalităţi europene, precum regina Portugaliei, Maria Pia de Savoie, principele Oscar al Suediei, regele Léopold al II-lea al Belgiei şi regina sa, Marie-Henriette, ţarul Alexandru al II-lea, sultanul Abdulaziz, regele Louis al II-lea de Bavičre, emirul Abd-el-Kader şi alţii.

Principiul lămpii cu arc fusese descoperit de Sir Humphry Davy (1778-1829), care conectase, prin 1813, doi electrozi de cărbune la o pilă puternică, obţinând o scânteie electrică. Ulterior, a folosit un flacon de cristal vidat. Prin 1844, Léon Foucault a înlocuit vidul din cristal cu un gaz conducător de curent (informaţii obţinute cu ajutorului inginerului Grigore Covic – Paris). După 1879, lampa cu arc a fost înlocuită de becul cu filament, inventat de Thomas Edison .

Al doilea spectacol cu „soarele electric“ avea să aibă loc duminică, 14 iulie, reprezentaţia urmând să înceapă cu un concert al fanfarei militare.

 

Experimentul de la Iaşi, o premieră în istoria tehnicii româneşti

 

Astfel, prima lampă cu arc electric s-a aprins în fosta capitală a Moldovei, pe Copou, în 11 iulie 1868, înaintea altora din ţările vecine şi cu cinci ani înaintea celei aprinse tot la Iaşi, în 28 ianuarie 1873 şi anunţată prin „Curierul de Iassi“, de la 26 ianuarie 1873. Evenimentul fiind deosebit de important pentru istoria tehnicii româneşti, aşa cum arăta profesorul Alexandru Sălceanu, decanul Facultăţii de Electrotehnică, a 140-a aniversare a fost marcată printr-o serie de manifestări, printre care un simpozion cu tema „Vechimea soarelui electric la Iaşi“, în ziua de 28 mai 2008, în Aula Universităţii Tehnice „Gh. Asachi“, la care au participat oameni de ştiinţă din România, dar şi din Italia, Olanda şi Republica Moldova. Cu acest prilej, s-a subliniat interesul românilor, cu 140 de ani în urmă, pentru noua descoperire epocală a electricităţii. „Putem afirma, din punctul de vedere al utilizării energiei electrice, cu rigoarea bazată pe document, că acest prim experiment, încununat de succes, rămâne în istorie drept o prioritate a Iaşului în România şi în Europa de Est“ (Al. Sălceanu, Forum, „Iaşii câştigă“)

 

 


Braşov, parfum de oraş medieval

1 aprilie 2008

Braşov, parfum de oraş medieval

Interesul pentru dezvoltarea turismului în ţara noastră şi sugestia unor cititori de a cunoaşte locurile cu performanţe în acest domeniu ne-au îndemnat ca, pe lângă evocările istorice, să abordăm şi asemenea subiecte. Aşa că, în primăvara aceasta, mi-am propus să fac scurte incursiuni turistice prin mai multe localităţi din ţară cu performanţe administrativ-edilitare. Poate, luând exemplul celor mai buni edili, vom ieşi din blazarea, indiferenţa ori resemnarea provocate de iureşul de zi cu zi, şi ne vom regăsi elanul pierdut şi dorinţa promovării mai cu sârg a bogăţiilor naturale, a monumentelor şi a zestrei strămoşeşti, adesea lăsate în uitare. Mi-am început periplul cu Braşov, oraşul dintre munţii Ţării Bârsei, municipiu din 1968. Am plecat acolo din Iaşi cu acceleratul de noapte. Străpungând bezna, ca o săgeată, trenul alerga neostenit spre Bucureşti, unde urma să ajung pe la ora 6, iar la ora 6:30 să mă mut în rapidul de Praga, care trece prin Braşov.

Aşezat la fereastră, priveam cu interes defilarea rapidă a gărilor, şi am rămas încântat observând la peronul din Sinaia şi Predeal câte o bătrână locomotivă cu aburi, Pacific, sclivisită şi expusă ca într-un muzeu. Spre bucuria turiştilor străini care o fotografiau, conductorii trenului spuneau, în franţuzeşte şi nemţeşte, că pe vremuri acestea au fost vedetele CFR-ului, iar linia ferată a Braşovului datează din anul 1879.
Staţia Sinaia, pustie la ora aceea matinală, îşi aştepta, cochetă, musafirii, unii veniţi probabil la schi, căci Bucegii mai purtau cu măreţie mantia albă de zăpadă. Pe la ora 9:20 am poposit în gara Braşov, cu holul împodobit de pancarte, panouri şi tabele informative despre plecările şi sosirile trenurilor. În spatele gării, taximetriştii activi invitau clienţii în oraş ori la Poiana Braşov, unii oferind şi camere la hoteluri, pensiuni, vile şi făcând, chiar pe loc, rezervări prin telefonul mobil, astfel încât musafirii, la terminarea treburilor prin oraş, să aibă cazarea asigurată. Alţii propuneau tururi turistice şi restaurante populare cu preţuri modice. Mai văzusem aşa ceva în gările Parisului şi Istanbulului.
Refuzând ofertele lor tentante, am pornit spre centru, pe jos, ca să mă familiarizez cu străzile, cu viaţa citadină şi să observ mentalităţile braşovenilor. Întrebând pe câte un trecător despre adresa unui monument, acesta se oprea amabil şi-mi dădea informaţii docte şi sfatul binevoitor să iau autobuzul, distanţa până în centrul istoric fiind mare. Astfel am trecut pe lângă lungul şir de blocuri de pe strada Gării, şi am ajuns în strada Iuliu Maniu, unde am văzut primele vechi zidiri ale Kronstadtului (numele vechi al Braşovului), unele scunde, altele numai cu un etaj, multe cu vechile ziduri, bolţi rotunde şi porţi săseşti, toate dichisite. Din mers, am privit vechiul cimitir apărat de ziduri ca o cetate.

În faţa clădirii Primăriei stă o copie a statuii lupoaicei de la Roma

Fiindcă doream să văd mai întâi celebra Biserică Neagră, vedeta cetăţii braşovene, am mers într-acolo. Ajungând în Bulevardul Eroilor, nu am putut trece fără să mă opresc, să admir şi să fotografiez eleganta clădire a Primăriei, în faţa căreia se află simbolul latinităţii poporului român: celebra lupoaică, o copie a Statuii Lupoaicei (Lupa Capitolina) din Museo dei Conservatori de la Roma. În anii 1905-1906, statul italian a donat României cinci copii ale lupoaicei, altele fiind confecţionate de autorităţile locale din Braşov, Alba Iulia, Turda, Blaj, Târnăveni, Luduş, Brad, Dej, Năsăud, Sighişoara, Constanţa, Galaţi.
Edificiului îi ţine companie, de alături, frumoasa zidire a Poştei, din partea laterală o priveşte Palatul Prefecturii şi al Consiliului Judeţean, iar de vizavi Muzeul de Artă, toate în haine specifice de epocă. Nu departe de ele, se însoreşte întinsul Parc „Nicolae Titulescu“, plin de flori şi verdeaţă, de parcă ar fi vară.

Clădirile vechi amintesc de breslele Braşovului de dinainte de 1800

Intrând în strada Republicii, dorinţa de fotografiere mă oprea la fiecare pas. Pentru a păstra aerul de oraş străvechi, atestat documentar din secolul al XIII-lea, în locul asfaltului peticit care a năpădit aşezările citadine, strada pietonală este pavată cu granit. Nu are trotuare, ci doar o lungă rigolă laterală pentru ca, la vreme de ploaie, apa să-şi găsească drum de scurgere rapid. Clădirile, care mai de care mai ochioase, unele marcate cu anii de construcţie, sunt pitoresc colorate, iar arhaicele fanare fixate în pereţi amintesc iluminatul public cu ulei, introdus în anul 1804 şi dau căii înfăţişare de mare vechime sau chiar iz medieval. Reflectând stilul Renaşterii sau Barocului, multe dintre vechile zidiri ale centrului istoric au spaţiu stradal îngust şi mare lungime în curte, iar faţadele poartă colonade, arcade, stucaturi şi felurite profiluri ornamentale, artistic puse în vedere prin coloritul divers şi atrăgător ce vrea să învie „zugrăveala în culorile camelonului“ a vechilor zidiri medievale.
La aceasta contribuie şi tradiţionale intrânduri, cu bolţi rotunde spre curţi ordonate, unde îşi îndeplinesc menirea cochete locante – cu câteva mese intime, anticariate, magazine de amintiri şi brelocuri şi mici ateliere de bijuterii, artă, rame pentru tablouri.
Clădirile vechi duc peste veacuri amintirea anilor 1780, când Braşovul avea vreo 1.200 de ateliere meşteşugăreşti slujite de aurari, ţesători, armurieri, postăvari cositorari şi alţi meşteri din ale căror mâini ieşeau obiecte căutate şi în ţările româneşti de peste munţi. Pretutindeni curăţenie, mult bun gust, firme discrete cu înscrisuri străvechi şi spirit istoric romantic.
Deşi de-a lungul timpului majoritatea străvechilor clădiri ale fostei cetăţi s-au pierdut datorită incendiilor, alura istorică şi chiar medievală reînviată cu minuţiozitate de arhitecţii Primăriei şi mult căutată de turişti este prezentă în toată splendoarea ei, fapt pentru care pe stradă se plimbau nenumăraţi vizitatori europeni, cu aparatele foto si camerele de luat vederi în plină acţiune.

Toţi braşovenii participă la „Luna curăţeniei“

Pentru informare, în capătul străzii Republicii am dat de câteva panouri care prezentau ofertele zilei la Teatrul dramatic, Operă, Filarmonică, Teatrul pentru copii, la muzee şi la alte instituţii culturale. Altele, turistice, spun celor curioşi că oraşul are 46 de grădiniţe, 28 de şcoli generale, 7 colegii naţionale, 7 licee, un seminar teologic, 11 grupuri şcolare, o Universitate de stat-Transilvania, din 1971, cu vreo 14 facultăţi, o Academie de Aviaţie şi 6 universităţi private.
În municipiu funcţionează Muzeul de Istorie Braşov, aflat în Casa Sfatului; Casa Mureşenilor; Muzeul de Artă; Muzeul de Etnografie; Muzeul primei şcoli româneşti, din Şchei; Muzeul Fortificaţiilor din Ţara Bârsei, amenajat în Bastionul Ţesătorilor; Muzeul-Cetăţuia şi puncte muzeistice în Turnul Negru, Turnul Alb. Alături de ele se află locaşurile istorice: Biserica Neagră – construită pe locul unei basilici romane, Biserica „Sf. Nicolae“ (din secolul XIV), Biserica „Sf. Bartolomeu“ (din secolul XIII), Biserica „Sf. Martin“ de pe Strajă, Biserica „Sf. Gheorghe“ şi multe alte ctitorii religioase noi.
Ca spaţiu verde, oraşul are Parcul „Nicolae Titulescu“, Parcul Consiliul Europei, Parcul Trandafirilor, Parcul Tractorul, Scuarul Berzei, Scuarul „Mihai Eminescu“ şi alei înverzite, între blocuri.
Observând prin ogrăzi, străzi şi parcuri sumedenie de vârstnici şi tineri trebăluind cu greble, mături, hârleţe şi bidinele în mână, şi întrebând o doamnă vârstnică, trecătoare, ce vizită pompoasă se aşteaptă, dumneaei m-a lămurit, mândră şi intrigată de întrebare, că este Luna curăţeniei (martie-aprilie) decretată de edilitate. La ea participă braşovenii cu însufleţire, curăţind, reparând şi zugrăvind pereţi, vopsind porţi, garduri, făcând ordine în curţi şi grădini. Se acoperă găurile asfaltului, se schimbă bordurile ciobite ale trotuarelor, se sapă peluzele florale şi rondourile arborilor, se văruiesc tulpinile şi se vânează petele apărute în timpul iernii pe obrazul localităţii.
Interesându-se de unde vin şi aflând că din Moldova, doamna a început să-mi prezinte clădirile străzii şi obiectivele istorice, ca un adevărat ghid, cu îndemnul să le văd „numaidecât“. M-a lămurit că în oraşul dumneaei, multinaţional din vechime, trăiesc vreo 284.000 de locuitori, dintre care români vreo 250.000, maghiari şi secui vreo 23.000, iar germani (saşi) vreo 1.700.
Întrebând-o şi eu, curios, de unde atâtea cunoştinţe, m-a lămurit că este meritul publicaţiilor locale (vreo 10), al posturilor de radio (vreo 12) şi al studiourilor de televiziune locale (vreo 6), care au prezentat şi prezintă necontenit oraşul în lung şi în lat, instituţiile şi asociaţiile culturale şi portalul „Iubesc Braşovul“ – sfetnicul edililor, care depistează monumente necunoscute, organizează conferinţe, prelegeri şi informări publice, astfel încât fiecare locuitor să-şi cunoască să-şi iubească aşezarea.

Fecioara Maria este patroana oraşului

Doamna se declara încântată de ideea edililor de a plasa, pe stradă şi-n pieţe, bănci cu înfăţişare veche, pe care vizitatorii să se poată odihni sau să foileteze un ghid. Cumpărând şi eu unul, împreună cu un teanc de ilustrate, am aflat că oraşul are aproape vreo 800 de ani vechime, fiind atestat documentar în anul 1234 (1235), cu numele Corona (în latină), pe parcurs numindu-se Kronstadt (germană), Barassu sau Brasso (maghiară) şi Braszow (poloneză), în secolul al XIV-lea ajungând centrul administrativ al Ţării Bârsei.
Burgul de odinioară se întindea în jurul Bisericii „Sfânta Maria“, numită şi Biserica Neagră, Fecioara Maria fiind patroana oraşului. Avea opt bastioane, patru sau cinci porţi fortificate şi mai multe turnuri de apărare. La fel ca alte cetăţi medievale, era apărat de două sau chiar trei rânduri de ziduri, înconjurate de un şanţ de apărare plin cu apă. Extinzându-se şi întărindu-şi fortificaţiile de apărare, ce au rezistat şi unui asediu turcesc, peste vreo sută de ani, cetatea a devenit cunoscută şi ca „centru al ştiinţelor“, având celebra şcoală gimnaziu şi bibliotecă „Studium Coronense“ înfiinţată prin 1541-1544 de marele învăţat umanist şi reformator sas, Johannes Honterus.
La şcoala Braşovului veneau pentru învăţătură tineri nu numai din Transilvania, dar şi din Europa centrală (Germania, Ungaria, Olanda), Honterus organizând şi o tipografie, pentru care, în 1546, se înfiinţa şi prima moară de hârtie din sud-estul european.
În 1550, diaconul Coresi tipărea aici prima carte în limba română, „Întrebare creştinească“, iar în anul 1838, apărea primul ziar din Transilvania „Gazeta de Transilvania“, în redacţia lui George Bariţiu, tot aici tipărindu-se şi „Foaie pentru minte, inimă şi literatură“.
Refugiaţi la Braşov, tinerii intelectuali moldoveni (Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Costache Negri, Gheorghe Sion, Ion Ionescu de la Brad) proscrişi pentru participarea la mişcarea revoluţionară din martie 1848, au redactat documentul intitulat „Prinţipurile noastre pentru reformarea patriei“, în care, printre altele, se cerea „Unirea tuturor românilor într-un singur stat“, România.

Biserica Neagră, o umbră uriaşă din lumea medievală

Despărţindu-mă cu greu de strada Republicii, am purces spre Biserica Neagră, vestita ctitorie evanghelică-luterană în stil gotic, care a fost începută în anii 1377-1383 şi terminată după vreo sută de ani, în 1477.
A fost numită Biserica Neagră după un nimicitor incendiu din 1689, la care a rezistat în flăcările ce au distrus întreg oraşul, rămânând peste veacuri ca o umbră uriaşă din lumea medievală.
Are înălţimea de 69 de metri şi lungimea de 89 de metri, fiind cea mai mare biserică din spaţiul sud-european. A fost concepută cu două turnuri, dintre care
s-a realizat numai unul. Suferind şi unele daune în timpul incendiului din 1689, reparaţiile au durat tot aproape o sută de ani, pierzându-se unele caracteristici iniţiale, bolţile gotice fiind înlocuite cu o boltă cilindrică barocă.
Mereu afectată de cutremure şi trecerea vremii îndelungate, s-a tot reparat, ultimele lucrări efectuându-se între 1970-1984, fiind resfinţită în anul 1984.
Statuile exterioare, afumate de incendiu, au fost aşezate în interior, iar ferestrele au fost înzestrate cu geamuri filtrante a razelor ultraviolete dăunătoare obiectelor de artă şi bogatei colecţii de covoare anatolice din veacurile XVII-XVIII-lea (raritate în Europa), ce dau strălucire lăcaşului.
Orga, construită între anii 1836-1839 de către fabricantul de orgi Buchholz, din Berlin, şi cunoscută ca fiind cea mai mare din sud-estul continentului, are 400 de tuburi. Este renumită pentru sonoritatea sa, fiind ascultată cu pioşenie la concertele săptămânale şi mai ales la slujba de Crăciun.
Condus de un însoţitor dornic să-mi arate cu de-amănuntul frumosul lăcaş, am păşit emoţionat prin aleea coloanelor şi pe sub bolţile adânci, înaintând de la întuneric spre lumina altarului, anume amenajat cu semnificaţia vieţii viitoare şi a iluminării ce o aduce credinţa.
Ascultând bogata istorie a monumentului, m-am aşezat pe una dintre cele vreo 70 de bănci lungi, pe care, odinioară, şedeau sute de credincioşi pioşi, dar care, în zilele noastre, adună doar vreo câteva zeci, mai ales turişti şi vizitatori, copleşiţi de măreţia lăcaşului.

Un popas în Şchei

Ieşind, am parcurs fosta „Piaţă a Sfatului“, pavată cu piatră din anul 1737, unde se desfăşoară şi spectacole ale festivalul internaţional „Cerbul de Aur“ (din 1968). Aici, în piaţa centrală a fostei cetăţi, breasla blănarilor ridica, între anii 1425-1428, Casa Sfatului, iniţial Turn de observare al Trompeţilor şi devenită apoi Primăria oraşului, numită „Rathaus“. Are parterul cu elemente gotice, iar etajul şi turnul în stilul Renaşterii şi al Barocului. Aici, Mihai Viteazul a ţinut Dieta din 1599 după cucerirea Transilvaniei, primind cheia oraşului. Consolidată de mai multe ori şi după mutarea primăriei din 1876 în alt local, bătrâna zidire reamenajată a devenit, în 1950, sediul bogatului Muzeu de Istorie, vizavi organizându-se Muzeul Mureşenilor, alături fiind vechea Casă a Negustorilor, în stil renascentist, din anii 1539-1545, iar în apropiere Catedrala ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului“.
Datorită extinderii oraşului după 1860, unele fortificaţii cu turnuri şi porţi solide, între care s-au adăpostit şi fugari însemnaţi din Ţara Românească şi a Moldovei, au fost demolate.
Cum în partea sudică a oraşului se găseşte vechiul centru al spiritualităţii româneşti: Şcheii Braşovului, unde este biserica „Sfântul Nicolae“, catedrală a ortodoxiei, şi gimnaziul românesc înfiinţat pe la 1850 de protopopul Ioan Popazu, împreună cu cărturarul G. Bariţiu, am făcut un popas şi acolo. Mă atrăgea faptul că, la această şcoală, începuse învăţătura gimnazială Titu Liviu Maiorescu, având printre profesori şi pe Ştefan Emilian, viitorul coleg la universitatea ieşeană şi arhitectul clădirii Institutului de Anatomie, iar în sala de festivităţi a avut loc premiera operetei naţionale „Crai Nou“ (1882), compusă de Ciprian Porumbescu, tânărul profesor de muzică al gimnaziului. Tradiţia a fost dusă mai departe de Colegiul Naţional „Andrei Şaguna“, ce poartă blazonul instruirii a vreo 47 de academicieni.
Aici, în Duminica Tomei, de după Paşti, se desfăşoară festivalul tradiţional cu defilarea „junilor Braşovului“, care aduc, de peste veacuri uitate, obiceiuri şi costume mult admirate de turişti. Aici au trăit vestiţii negustori români care purtau mărfurile cetăţii în ţările româneşti de dincolo de munţi.

Dator cu încă o vizită

Fiindcă se apropia seara, propunându-mi şi altă întâlnire cu oraşul de la poalele Tâmpei, ca să văd şi alte locuri legendare precum Pietrele lui Solomon, Statuia Zidarului, strada Sforii , Lacul Vrăjitoarelor, Lacul de sub Tâmpa, Turnul Alb, Turnul Negru, Bastionul Fierarilor şi al Ţesătorilor, cu Muzeul Cetăţii Braşov, am luat un taxi care m-a repezit în gară unde o casieriţă, după ce a cercetat calculatorul, m-a sfătuit ce tren să iau ca să ajung la Iaşi. Despărţindu-mă cu regret de pitorescul şi modernul Braşov, în care vestigiile istorice sunt la mare rang, am urcat în acceleratul de Bucureşti, pe care l-am părăsit în gara Ploieşti-Vest, de unde alt taxi, tăind oraşul de-a curmezişul, m-a dus iute în gara Ploieşti-Sud, ca să prind acceleratul Bucureşti-Iaşi. Recapitulând cele văzute şi răsfoind bogatul ghid, în tren mă gândeam că multe dintre lăudabilele iniţiative ale braşovenilor n-ar strica să fie adoptate „numaidecât“ – vorba doamnei – şi în alte localităţi din ţară, mai puţin organizate din punct de vedere turistic. 

                                                                                            Ioan Mitican


Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro